www.rosebook.ru
ВойтиВойти
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 14:08
Lyusien
16.04.2019
В начале апреля, когда на улице было +10 и солнце, я впервые открывала розарии и делала первую обработку. Так вот, никакой жары и сырости в укрытиях не было. Может быть, это потому, что участок у меня продуваемый. Поэтому делаю вывод, что для моего конкретного участка нет необходимости в щелях в зимних укрытиях.
Елена,а по поводу разницы температур в укрытии и без него, я смотрю на Ваш график и вижу, что при t -18 на холме в укрытии где-то -12 (разница 6 градусов, а это существенно). Причем чем ниже температура, тем контраст больше. Или я неправильно понимаю?

ElenaO
17.04.2019
Lyusien,Вы правильно понимаете, но к тому моменту выпал снег. Поэтому разница стала существенной. Все это есть в зимней теме. Посмотрите

Helvetika
17.04.2019
Я в начале апреля в солнечный день тоже засунула руку под лутрасил. И там было как в парилке! Сразу побежала проветривать :)) Хотя у меня участок тоже открытый и продуваемый. Попробую в следующую зиму щели сделать

YanaNik
17.04.2019
Я заметила, что в моих условиях лучше зимуют розы под старым укрывным (т.е. он весь в дырках).
В этом году лучше всего перезимовали чг. На них не хватило лутрасила и я достала старый, 30 в три слоя, т.к. уже весь светится. При этом розы еще и окучены были под укрытием. Результат-даже резать жалко было в апреле, все зелененькое, никаких грибков и гнилей.

gulagb
17.04.2019
У меня ранневесеннее проветривание всегда было проблемой. Так как снега всегда много, примерзшие края укрывного не отдерешь. В этом году осенью при укрытии агроспан с торцов скрутила рулетиком, согнула пополам и сцепила по центру канцелярскими зажимами(только нужны самые большие, т.к."рулетик" получается толстым). Весной, как открылись верхушки укрытий, отцепила прищепки и легко открыла окошки для проветривания. И действительно в солнечный день под агроспаном настоящая парилка.

ElenaO
18.04.2019
<<Попробую в следующую зиму щели сделать>>
Helvetika Екатерина, только умоляю помнить, что эта тема не указующая, а исследовательская, и прежде, чем попробовать сделать щели, надо все сказанное здесь изучить досконально и самостоятельно принимать решение, исходя из своих условий. Для меня самой вывод о щелях - нечто неожиданное, и буду пробовать в следующем году только на части розария.
В таком укрытии есть свои тонкости, а именно надо обязательно обеспечить защиту от ветра, но в то же время дать возможность немного проветриваться. И как это сделать на каждом конкретном участке - уже искусство самого розовода.
viki-toriya
 viki-toriya
14.12.2020 14:07
Опечатка "подтвердится" конечно))
TetyanaS
 TetyanaS
14.12.2020 14:04


The Dark Lady
viki-toriya
 viki-toriya
14.12.2020 14:04
Наталья Борисовна, Анастасия -24 без снега это жестко!! Читаю о Ваших условиях и пытаюсь вникнуть)

Я тоже за отчет по результатам! Интересно получается) каждая из нас уже описала способ (не)укрытия этого года и причины его выбора. У Натальи снег с продухами и мороз, у Анастасии полная "закупорка" но без снега, У Елены без укрытий и без снега, но с легкой окучкой, у меня без лутрасила, окученные,в листве, но закрыты от осадков. Погода конечно может измениться, но давайте посмотрим весной, не в смысле кого-то в чем-то убедить, а просто ради интереса. Ведь каждая из нас у себя с какой то целью ставила (собиралась поставить) некий эксперимент, увидим что подтвердиться))

По телевизору сегодня "напомнили" о том, что горячая вода на морозе застывает намного быстрее холодной. Эффект Мпембы, помните? Не имеет ли это отношение к нашему прогреву розариев под лутрасилом на солнечном склоне и его сильному остыванию ночью?)
TetyanaS
 TetyanaS
14.12.2020 14:03
VVV, у меня есть только две розы: The Dark Lady и Leonard Dudley Braithwaite.

The Dark Lady шикарная роза, хотя во второй половине лета может подхватить мучнистую росу. Цветет почти постоянно, куст прямостоячий, цветки не поникают, отлично пахнет. Моей розе уже пять лет.
heleck
 heleck
14.12.2020 14:00
Вика, посмотрите Кардинала в саду starladensky
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 14:00
Lyusien
15.04.2019
Уважаемые розоводы! Я здесь читаю о щелях в укрытиях и думаю себе. А как такие укрытия спасут розы, к примеру, от "черных морозов"?

ElenaO
16.04.2019
Lyusien Людмила, дело в том, что в осенне-зимний период датчики показали, что в черные морозы лутрасил практически не помогает. Он избавляет от ветра (что ОЧЕНЬ важно), но не от мороза. Поэтому розоводу надо исхитриться сделать такое укрытие, при котором розочкам будет только легкое проветривание, но внутри не будет гулять ветер. То есть если участок защищенный, щель можно сделать пошире, а если ветреный, то лутрасил вровень с землей.

Привожу цитату из наших зимних наблюдений по этому поводу:

13.12.2018 17:22
График на 25 ноября (2018 года)
По данным Гисметео облачно, снега по-прежнему нет. Днем -2, ночью тоже -2. Ветер 3 метра в секунду.
В отсутствие солнца в течение всего дня сохраняется минус. Сравниваем красную линию (земля под лутрасилом) с голубой линией (на холме без укрытия).
Днем разница примерно 1 градус (лутрасил -0,1, холм -1.2). Ночью общая температура ниже, но разница прежняя = опять 1 градус (лутрасил -2,6, холм -3,6).
Значит, при небольшом минусе и «черных» морозах в укрытии практически та же температура, что и на открытом воздухе. Там теплее, но совсем не намного.


И еще одна цитата:
13.12.2018 15:01
Nunu, в отсутствие ветра кратковременное понижение температуры даже до минус 12 (см. видео с водой в начале темы) НЕ страшно. Вода находится в переохлажденном состоянии и образует кристаллы льда в трех случаях:
1) при дальнейшем понижении температуры или большей длительности воздействия мороза
2) если в жидкости плавают мелкие фрагменты, вокруг которых начинают "куститься" кристаллы льда. Внутри роз такое невозможно, там вода свободна от плавающих частиц.
3) если извне поступает толчок (например, ветер), и молекулы воды быстро выстраиваются в один ряд, образуя кристаллы.

Эти подробности я почерпнула еще из одного видео, где показано несколько вариантов переохлажденной воды - совсем жидкой, тягучей и превращающейся в кристаллы даже при легком прикосновении. Если интересно, вот это видео (см. в конце ролика с 2:55) https://youtu.be/ph8xusY3GTM

Получается, что для роз "ветряной фактор" чуть ли не главный, но именно он самый трудный. То есть главное - уберечь розы от ветра (а не от мороза), но в то же время обеспечить проветривание, чтобы днем температура не повышалась слишком высоко и чтобы избежать сильного перепада температур. И как это сделать - большой вопрос.

ElenaO
16.04.2019
Еще одна ситуация по прошлому году с черными морозами. По данным Гисметео в тот день было облачно, без ветра, снежного покрова еще не было. Днем -5, ночью -4.

На графике разница температур между укрытием и неукрытием составляет примерно 2,4 градуса. То есть когда на холме на открытом воздухе -4,2 на земле в укрытии -1,8. Днем примерно такая же разница. Правда, если бы было солнце, то в укрытии днем было бы гораздо теплее - но это скорее плохо, чем хорошо, потому что температура в укрытии быстро переходила бы из плюса в минус, а именно такие перепады хуже всего.

А теперь представьте себе, что на улице не -5, а например, -15, а снега все еще нет. Да, в укрытии из лутрасила будет на 2 градуса теплее, но много ли это даст?
А теперь представьте себе, что днем яркое солнце и днем в укрытии температура поднялась до +15 или даже больше. Роза в таких условиях еще вегетирует, не готовится к зиме - а ночью вдруг попадает в условия глубокого минуса. Такая ситуация гораздо хуже, чем если бы днем укрытие проветривалось и температура там сильно не повышалась. Ведь осенью главное, чтобы роза постепенно входила в состояние покоя и чтобы все процессы закаливания шли там без перерыва и "метаний" между вегетацией днем и морозом ночью.

Helena15
16.04.2019
Меня улыбнуло, что Вы минус 5 градусов называете черными морозами.

ElenaO
16.04.2019
Бывает и гораздо ниже, но это был единственный отрезок времени, который я могла достоверно определить (задним числом) как черный мороз, т.е. минус при отсутствии снега. Для этого пришлось перелопатить данные Гисметео и просто вычислить этот момент, поскольку ни фотографий, ни каких-то описаний у меня не было. До этого момента шли дожди и были другие факторы, которые и привели к выводу о черном морозе именно в тот момент времени.

Для примера попробуйте восстановить (задним числом), когда именно с 29 октября по 1 декабря 2018 в Подмосковье был черный мороз, ориентируясь на этот график.
Надеюсь, после этого Вы поймете, насколько это непросто. И главное здесь ведь не в цифрах, а в тенденции, которая одинакова и для мороза -5 и для -15.
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:52
tantra (Архангельск)
15.04.2019
В дополнение к сообщению IRINA-63 от 08.04.2019. В прошлом году решили сделать торцевые клапаны на укрытиях для возможности открытия торцов сверху. Беспокоились, что может стянуть спанбонд у краёв снегом. Но на всех укрытиях все прекрасно выдержало. Такие клапана для простоты делали только с одной стороны. Спанбонд крепили канцелярскими скрепками, полностью отказавшись от кирпичей и досок (все это вычитал на роузбуке). Всё простояло до весны без проблем. Для наглядности фотки. Фото сделано 14 апреля в Архангельске после сильнейшего снегопада, когда снега за день навалило 25 см. Днём было +7 и открыть укрытия не составило труда.


ElenaO
15.04.2019
tantra Александр, спасибо за дополнение. Очень наглядно и по-моему, очень хорошее техническое решение проблемы проветривания (даже в условиях, если лутрасил снизу примерз). Проветривания с торцов вполне достаточно, совсем необязательно делать его по всей длине розария.
И закрывать удобнее в том плане, что всегда остаются маленькие куски старого лутрасила, который никуда не приспособишь, а на торцы - в самый раз. А если зажимы скрепляют два куска так, что выдерживают тяжесть снега даже в Архангельске, то что уж там говорить про другие регионы.

Александр, не поленилась почитать, что Вы пишете про раннее укрытие и позднее раскрытие в Архангельске для ускоренной вегетации роз - по-моему, у Вас совершенно правильные выводы. Если на севере закрывать рано и раскрывать поздно (но все это с возможностью проветривания), это даст большие преимущества по вызреванию побегов осенью и ускорению вегетации весной. В условиях севера такое решение, по-моему, оправдано. Если, конечно, есть хотя бы небольшое проветривание во избежание полного парника.

У нас тоже намело снега ночью 14 апреля, но, конечно, не так, как в Архангельске. Однако по данным из Яхромы температура ночью пока была плюсовой - самая низкая точка под утро была на +0,5.

tantra
15.04.2019 16:15
ElenaO, да, к сожалению у нас весенние процессы происходят почти на месяц позднее, чем в Подмосковье. В этом году очень ранняя климатическая весна наступила 18 марта, но температура растёт очень медленно, снег почти не тает, да и новый подсыпает. Сейчас снежный покров 35 см и сойдет в лучшем случае к концу апреля. Поэтому для наших условий укрывной материал даёт хоть какую-то надежду дождаться хотя-бы полноценного первого цветения, его стараемся не снимать до устойчивой тёплой погоды. Собственно говоря спанбонд мы применяем где только можно. С земляники его не снимаем почти до первого урожая, даже раннюю картошку им укрываем. В результате урожай поспевает на две недели раньше.

smurfik
15.04.2019
Архангельск..поклон и уважение.
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:44
Nastasia, зачем такие странные обобщения? Я ни в коем случае не отрицаю пользу укрытия, а просто утешаю (себя же) тем, что может и без укрытия как-нибудь обойдется. За счет снега и небольшой окучки. Для себя вижу единственную проблему в том, что во время морозов снега было очень мало.
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:40
belkina
14.04.2019
Елена, все так, разве что сад у меня перестает быть тенистым со времени листопада. Ветер есть с поля, преимущественно юго- западный, северных ветров не бывает обычно, так как лесом защищены с севера.
Укрытия у меня не срывает и щели не увеличиваются не из- за отсутствия ветра, а из за того, что дуги как бы пришиты.
Лутрасил у меня всегда одним слоем, прошлой осенью попробовала два слоя на одном тоннеле, Bienvenue вышла с прошлогодней зеленой листвой. В соседнем тоннеле вторая Bienvenue нормальная вполне.
Я не агитирую пробовать оставлять щели, так как у всех свои условия и предпочтения, на результат зимовки влияет совокупность факторов.
У меня укрытия низкие, это тоже я считаю влияет.

ElenaO
14.04.2019
Светлана, а Вы не могли бы уточнить высоту укрытий? А то мы тут столкнулись с проблемой, ЧТО считать низким укрытием - некоторые называют высоту 40-50 см, а некоторые 70-80см. Нам было важно определиться с понятиями, поскольку сравнивали с высоким (метра 1,5-2) вертикальным укрытием, в котором датчик стоял на высоте 1 метр от земли.

С листвой я пока попробовала оставить с осени только три куста, и во всех трех случаях мне не понравилось. Обрывать листья по осени - удовольствие ниже среднего, но и весной у меня получилась какая-то ерунда. Часть листьев была зеленой, но с пятнами, а часть высохшей, причем все равно пришлось ощипывать и те, и другие, и высохшие рассыпались на кусочки прямо в руках, наверняка распространяя вокруг себя споры застарелых болезней. Так что и обрывать по осени особо не хочется, и оставлять до весны как-то тоже пока не очень. А что Вы делаете с остатками листьев на розочках по весне?

belkina
14.04.2019
Елена, листва у меня опадает, и выметается сухой шелухой. Обрываю телько тех, кто вышел зеленым . Проблемы у меня с этим нет, обычно поднимаю кусты все оголенные, в выходные еще раз специально посмотрю, что с листвой и какая она.
Про высоту укрытий: вряд ли мое слово что то определяет на уровне понятий.
Мои в основном ( кроме 3 укрытий для монстриков) самые обычные « огуречные» дуги, готовый тоннель по колено или немного выше, если непослушные кусты уложены. По уму надо бы свои из арматуры наделать и согнуть правильным непокатым образом, чтобы снег на боках держался, но это затратно.

smurfik
15.04.2019
Архангельск..поклон и уважение.
Я про пост от Belkina. Мне осталось непонятно одно, если оставляется расстояние ( дырка) до земли..неполное укрытие, то как крепится спанбонд, как он не улетает? Крепим то к земле...

belkina
15.04.2019
Елена, у меня дуги пришиты


ElenaO
15.04.2019
Belkina Светлана, фото прямо замечательное - снег сверху, снег по бокам, а внутри все равно все проветривается. И щель там довольно широкая, сантиметров 7, наверное. Нам для иллюстрации идеи очень полезное фото.
Пришивать лутрасил к дугам - это для меня нечто неподъемное :), тем более, что в коллекции уже больше 300 роз. Поэтому буду использовать что-то более простое, типа полипропиленовых и канцелярских зажимов - у меня на участке полипропиленовые зажимы показали себя очень хорошо. С каждым годом все труднее ухаживать за садом, и выбираю для себя менее трудоемкие варианты. Хотя по молодости тоже совершала подвиги.

belkina
15.04.2019
Конечно, каждому свое. Кто шнурует, кто камни носит, кто штыри вкыпывает, и т. д. А для меня кланяться с каждым зажимом тяжелее, чем несколько швов на швейной машинке. Готовлю сани летом, как говориться. А три больших розария, укрытых полотном, на самодельных кустодержателях из ребристой арматуры просто на канцелярских зажимах отлично держатся, и зимуют большие круглые укрытия у меня всегда лучше других.

smurfik
15.04.2019
Все равно не представляю...парусность никто не отменял.Дуги вырвет запросто...у нас такие ветра.
Хотя сама идея "уже готовых" таких с карманами под дуги - отличная.
TetyanaS
 TetyanaS
14.12.2020 13:40
Ирина Викторовна (RjirfGeif), у меня есть розы, перечисленные в группах.

В 1-ую группу не подходит Brother Cadfael по строению куста, у этой розы куст прямостоячий с жесткими побегами. Если хотите розовую лучше заменить на The Alnwick Rose. Но мне кажется лучше всего здесь будет смотреться Crocus Rose по всем параметрам.

В 2-ой группе я бы заменила Lady of Shalott на Cream Abundance (хотя не англичанка), она у вас есть. У меня Cream Abundance и Lady Emma Hamilton растут почти рядом, подходят по всем параметрам - габитусом куста, высотой и сочетанием цвета.
Nastasia
 Nastasia
14.12.2020 13:38
Я не о датчиках, а о том, что укрытие, даже без снега, защищает от других факторов, которые также вредят, а то и сильнее, чем температура как таковая сама по себе и её перепады. Вы отрицаете пользу укрытия, т.к. оно не защищает от низких температур, принимая температуру (её абсолютное значение) как единственно вредное зимой. Это я давно поняла, но, вы заблуждаетесь в этом своём убеждении. Нельзя отбрасывать другие факторы, это ошибка.

Допустим, лёд хуже, чем снег, и "выводит тепло наружу", но зато панцирь от ветра очень надёжно защищает. Иссушение побегов ветрами - это не выдумка, это явление существует в реальности, поверьте.Одно пригибание, чтобы не болтались ветки на ветру, тут не поможет. Если у вас в ваших условиях не было такого, то не значит, что этого не будет нигде и ни у кого. А говоря, что укрытие вредит, если нет снега, вы убедите кого-то не делать укрытий, например, он привяжет ветки пониже, надеясь на снег, а если у него сильные ветра зимой и снега не будет, то весной он получит гербарий в розариях.

И на фоне утверждения, что "лёд выводит тепло" ваше заявление, что "лёд от ледяных дождей помогает веткам сохранить тепло" звучит странно.

Да, при замерзании воды выделяется тепло, при образовании корки льда на поверхности воды в стакане, вода под этой коркой нагревается на 1-2 градуса. Это известный опыт и известный факт. Но вода остывает в итоге всё равно. И замерзает. Внутри побега тоже, если её там много, например, после мокрого лета. Повышается хрупкость побегов, если льда много и он толстый, под его тяжестью они ломаются. В общем, я бы предпочла, чтобы корка льда после ледяного дождя была на укрытии над побегами, а не на них.

Оттепели-заморозки без укрытия и оттепели-заморозки под укрытием - это разные вещи. Скорость перехода через ноль не менее важна, чем сам этот переход и абсолютные значения температур. А скорость этого перехода при наличии укрытий ниже, чем без него.

И, как ни крути, графики Милы не показывают что происходит с растениями в этих "опытных точках", и какими они из зимы выходят, и есть ли разница, и какая она в этих выходах из зимы в этих "опытных точках". Пока только одни гадания об этом можно делать.
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:29
ElenaO
14.04.2019
<<смысл оставлять щель есть, только в случае, если укрытия откапывать по периметру до земли.>>

kuzgala, Галина Петровна, не совсем так. Пока лутрасил примерзший, а обнажилась только верхушка внутри укрытия за счет снега по бокам в укрытии сохраняется довольно низкая температура. Солнце, конечно, прогревает верх, однако не настолько, чтобы было жарко. Розы еще в состоянии покоя, тень от лутрасила их оберегает от солнца, а ночью опять схватывает мороз. Все это вытекает из показаний датчиков (см. выше).

«Жара» и условия для бурного развития патогенов начинаются в укрытии тогда, когда по краям снега уже нет, а талая вода скапливается внутри и не имеет выхода наружу. Лутрасил лежит мокрый на земле и только создает дополнительное заграждение. Если бы лутрасил не доходил до земли, в этот критический момент там самостоятельно началось бы проветривание, земля начала бы просыхать, лишнее тепло стало бы уходить наружу.
Добавим сюда, что розочкам желательно быть на чуть поднятых грядках. Вода будет стекать быстрее, и одновременно снег на холмике будет таять раньше.

Те, кто живет при розах, в этот период начинают проветривать (раньше проветривать невозможно, потому что лутрасил еще примерзший). Но еще не полностью открывать – потому что тепло только днем на ярком апрельском солнце, а ночью еще мороз. Поэтому к вечеру опять приходится обходить все клумбы и снова закрывать, а назавтра опять то же самое – открыть-закрыть, и так недели две.

Если же внизу есть щель, все это происходит почти в автоматическом режиме – днем укрытие проветривается, а ночью за счет испарений от теплой земли теплый воздух задерживается внутри лутрасила и сохраняет от мороза.
Я бы назвала это почти идеальной формулой раскрытия – и для роз, и для розоводов.

belkina
14.04.2019
ElenaO, у меня нет таких укрытий, где кругом щель ровно 10 см, у меня где как получается, максимум лутрасил вровень с землей, а так, как получится, дуг много разнокалиберных, не все ровно получается, укрывной с боков не дотягиваю до земли, торцы укрывного натягиваю и не прижимаю наглухо. Чаще всего щели такие, что могу сунуть пальцы. Я спокойно отношусь к тому, что ветерок гуляет под укрытием. У меня розы никогда не стоят в воде, особенности посадки и участка, я думаю.
А идея вовсе не нова, в старых темах было. Идея, как мне кажется, участника Olka.
Я укрываю рано, нежных француженок бывает и в конце сентября. В любом случае для меня подошел совет участника Ksenia укрыть до Покрова. Укладываю с листвой, они вполне вегетируют дальше. Что там с сахарами, не берусь судить. Бывает и плодики весной нахожу. В прошлом году одну клумбу листву удалила всю, разницы в результате зимовки не ощутила. Не хватает мне усидчивости полторы сотни ощипать. Правда, я летом обрываю больную листву и листву на основании куста, листва за зиму не сыпется на зону прививки. После укладки не приезжаю до весны. В ноябре однажды заезжали и видели, что в укрытиях суше грунт, что задуть снег может под укрытия сантиметров на 5. А еще пока щели не засыпало снегом, туда свет проникает, даже если слой снега на укрытии. Весной не беспокоюсь, открываю по обстоятельствам, в марте заезжали, и я щели где достала открыла выше. А вчера все решила открыть. ИО вырезала несколько побегов, как обычно. Обязательно нахожу ИО на New Dawn, 3 или 4 ветки вырезала на половину. Обязательно ИО на привитой Вильям Моррис, на ее дочке из черенка не было пока. Angela вышла с зелеными прошлогодними листьями на осенних приростах. Плохо выглядят два задохлика чайника, я и думала, что им сложно будет, помирали летом. Белизну видела на двух кустах, наверное высохшая снежная плесень. Остальные выглядят хорошо, почикаю кончики. Молодцом болевшие ржавчиной в прошлом году. Вестерленд, известный капризуля у нас, весь перезимовал вместе с августовским базальным. Ах, да , нашла один толстых побег у Artemis с красными разводами, на костер его, что то вот психанула)).

ElenaO
14.04.2019
Belkina Светлана, спасибо за подробный ответ, Ваш опыт очень пригодится.
Давайте сравним Ваш опыт с теорией на основе датчиков:

- Посмотрела ваш участок и вижу, что он очень тенистый. Снег должен там задерживаться долго, и ветра должно быть мало. Поэтому укрытие со щелями, даже до 10 см с точки зрения теории для вас просто идеальны. Поскольку розы никогда не стоят в воде, видимо, еще и почва для розочек несколько поднята.

<<Я укрываю рано, нежных француженок бывает и в конце сентября.>>
- Опять же теория это подтверждает. Прелесть укрытия с продуванием еще и в том, что укрывать можно рано – жарко не должно быть даже в теплую погоду из-за проветривания и тени от лутрасила. Розы будут закаляться медленнее, чем те, что укрываются поздно осенью – просто период закалки у них растянется. Но главное, что даже в условиях раннего укрытия розы все-таки пройдут необходимую закалку (те самые сахара, вывод воды из клеток и прочее).

<<В ноябре однажды заезжали и видели, что в укрытиях суше грунт, что задуть снег может под укрытия сантиметров на 5>>
- Суше грунт опять же из-за проветривания. А чтобы снег не задувал на розы, можно делать укрытия чуть шире обычного. Хотя, возможно, это даже хорошо, что снег задувается по бокам – пушистый снег дышит, но не пропускает мороз.

<< Весной не беспокоюсь, открываю по обстоятельствам, в марте заезжали, и я щели где достала открыла выше.>>
- Вот и я к тому, чтобы такой способ укрытия убирает излишние волнения.

<<А идея вовсе не нова, в старых темах было. Идея, как мне кажется, участника Olka.>>
- Я тоже слышала об этой идее, но никто не объяснял, почему так лучше. Сейчас, благодаря Вашей наводке нашла участника Olka, и вот, что она пишет в своем дневнике:

«Так получилось, что в дну из зим мне не хватило лутрасила на все розы. Это было 5 лет назад. Укрытие в один слой получили остинки. Результат был очень хороший и я попробовала ещё раз. А потом просто стало интересно и вот, 3 зимы подряд уже все мои розы, а не только остинки, зимуют под однослойным укрытием.
К тому же, я всегда оставляю щели между краем укрытия и землей, примерно 7-10 см. Таким образом вентиляция в укрытиях идет активно до момента выпадения устойчивого снегового покрова и восстанавливается, как только растает снег. Считаю, что именно благодаря этому внутри укрытий никогда не бывает снежной плесени.
Не считая позапрошлой зимы, когда по осени ветром сорвало укрытие с четырех розариев и несколько мейанок я потеряла, все остальные зимовки проходили вполне благополучно. Отличий по сравнению с двойным укрытием я не заметила. Эта зимовка прошла на отлично. Ни одной пропавшей розы, все побеги зеленые и живые.»
«Я при розах не живу, поэтому укрываю за один прием, мне так проще. Ничего негативного не увидела. У меня есть узкий лутрасил и тогда щели остаются по периметру или по длинной стороне. Когда кусок достаточной ширины - только с торцов.»
«Есть такое "золотое правило" для всех теплолюбивых растений - сухая зимовка. Это значит, что наиболее благоприятными условиям хорошей зимовки для них являются сухая поверхность почвы и сухой воздух в укрытии, если оно есть. Вот к этому и стремимся. Укрываем по сухой земле. Если идут дожди - ставим "зонтики" за пару недель до укрытия для того, чтобы почва успела высохнуть. Зонтики - это чаще всего крыша из пленки, натянутая по дугам с оставленными не закрытыми боками и торцами. Так в идеале. Но, честно сказать, я этого не делаю, слишком много роз. Поэтому у меня и грибных болезней много и побеги трескаются после зимы.
Так называемый влагозарядковый осенний полив проводится в октябре при очень сухой осени. Это однократное глубокое увлажнение почвы по всей корневой зоне. Влажная почва более теплоемка и растения, корни, меньше страдают от вымерзания. Но у нас такая ситуация бывает очень редко, гораздо актуальнее создать сухие условия зимовки.»
http://www.rosebook.ru/blogs/Olka/tretja-zimovka-pod-odnim-sloem-lutrasila/
SON777
 SON777
14.12.2020 13:28
Одна из любимых роз. Одни плюсы, обильно цветет, прекрасно пахнет, устройства к заболеваниям, прекрасно черенкуется. Можно выращивать как плетистую так и шраб,у меня растут два. Не большие недочёты можно простить, это очень колючая и сухие цветы плохо обсыпаются.
viki-toriya
 viki-toriya
14.12.2020 13:27
За Laurent Cabrol уже многие здесь проголосовали)) и я хочу ее заказать. Вы ассортимент у нас знаете, с кем ее сажать? И Nelson Montfort тоже, с кем его видите? Спасибо!
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:20
belkina
12.04.2019
ElenaO, у меня несколько лет уже укрытия по всему периметру укрывной только до земли или с зазором 1—10 см, где как получается. Хорошие зимовки

ElenaO
12.04.2019
Светлана Викторовна belkina, Вы как раз тот человек, который нам нужен! Не могли бы Вы написать подробнее, когда закрываете, когда раскрываете и, какие у Вас наблюдения, например, по укрытиям с зазором в 10 см? И вообще любые детали по вопросам зимовки и раскрытия - например, есть ли зависимость между таким укрытием и меньшим количеством болезней? Пожалуйста, поделитесь своим опытом, очень просим.

Helena15
13.04.2019
Елена Иващенко в новом ролике Садового мира, когда только укрытия показались из под снега при температурах -1 и плюс 1, надрезают сверху крестообразно примерно по 10см. Лутрасил для проветривания, говорит именно для того чтобы избежать инфекционного ожога.

ElenaO
13.04.2019
Елена Helena15, специально резать лутрасил у меня, например, рука не поднимется, но то, что проветривание действительно помогает от инфекционного ожога и что его советуют уже при температуре +1, подтверждает наши выводы. Сужу по своим розочкам этого года, пока результат очень радует (ттт).

Ролик Елены Иващенко не нашла. Зато нашелся ролик Юлии Тадеуш от 2019 об открытии роз этой весной. И она совершенно правильно говорит, что при раскрытии розочек ориентироваться надо не на даты (по типу "Я всегда раскрываю в середине апреля. А я всегда на майские праздники"), а на состояние растений по погоде, т.к. год на год не приходится.
Вариант со щелью внизу Юлия Тадеуш не обсуждает, но мне он кажется если не самым удачным вариантом, то точно самым универсальным - если розы изначально укрыты с возможностью проветривания, то не надо особо переживать, даже если по обстоятельствам приходится раскрывать розы поздно. Даже небольшое проветривание отчасти выполнит свою функцию и сдержит возникновение инфекционного ожога. Или, как минимум, уменьшит его в разы.

Видео Юлии Тадеуш:
https://www.youtube.com/watch?v=SOZWN8Plw2A

kuzgala
14.04.2019
Я не совсем понимаю смысл оставлять щель. Мне кажется, что самые неблагоприятные условия весной, это когда укрытия начинают очищаться от снега. А как правило, снег сначала тает сверху, а с боков его еще очень много. Поэтому смысл оставлять щель есть, только в случае, если укрытия откапывать по периметру до земли. Но не каждый это может сделать. Вот и получается, что все щели будут закрыты снегом. Или я чего-то не понимаю?

Helena15
14.04.2019 08:51
Вот поэтому Иващенко сверху режет щель, не жалея укрывной. Но в нашей зоне, когда земля еще промерзлая, не знаю что дадут такие щели?

JuliettaM
14.04.2019
Совершенно верно ! В этом году снега уйма и при этом солнечно с конца февраля. С верхушек укрытий он стаял быстро, а вот низ укрытий я ,например, долго отодрать не могла . Наверное имеет смысл тогда делать некий нахлест укрывного в верхней половине укрытия ?
viki-toriya
 viki-toriya
14.12.2020 13:18
Ирина Анатольевна, здравствуйте! Как хорошо что Вы зашли, я Вас жду жду в теме Розы на юге)) Хочу с Вами пообщаться о "наших поставщиках" и где еще розы можно добывать?

Т.е. Вы эти "розы Гийо" первый раз посадили?
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:15
JuliettaM
10.04.2019
А НВ 101 не аналог Эпина ?

ElenaO
10.04.2019
Юлия, насколько я знаю, аналогом НВ 101 является Силиплант, где основное действующее вещество - кремний.
Вот статейка про Эпин Экстра (пишут, что просто Эпин перестали продавать из-за подделок), Циркон и НВ-101.

"Эпин Экстра и Циркон - насколько совместим с этими регуляторами роста Виталайзер НВ-101, и что лучше?

ЭПИН. Действующее вещество этого регулятора роста растений 24-эпибрассинолид. Эпибрассинолид - вещество, вырабатывающееся в самом растении в процессе роста и созревания. 24-эпибрассинолид ( "Эпин") - это его аналог, очень похожий по структуре, однако, благодаря некоторым технологическим доработкам, более эффективный. Как и природное вещество, Эпин способен активировать в растении белково-нуклеиновый обмен и фотосинтез, повышать иммунный статус растения и регулировать гормональный баланс. Стимулятором роста как таковым он не является, по воздействию он близок к фитогормонам растений - регулирует баланс веществ, отчего растение гармонично развивается, но при этом не сбиваются фазы роста. Растение легче переносит стресс и меньше накапливает тяжелые металлы. При всех преимуществах есть у Эпина и ряд недостатков - препарат очень быстро разрушается на свету, поэтому для эффективности приходится обрабатывать растения только вечером или рано утром. Ну и еще один не очень удобный момент: Эпином растения можно только опрыскивать, а вот поливать бесполезно, так как щелочной среды (а у почвы среда почти всегда слабощелочная) препарат совершенно не терпит (в связи с этим рекомендуют даже слегка подкислять раствор Эпина лимонной кислотой). Поэтому препарат Эпин имеет ряд неудобств и ограничений в использовании.

ЦИРКОН - это спиртовой раствор гидроксикоричных кислот. Получают его из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Основная функция гидроксикоричных кислот в растении антиоксидантная: они запускают ряд механизмов, помогающих растению бороться с радикалами (радикалы - это активные частицы, разрушающие белки, молекулы ферментов и другие необходимые структурные единицы живых клеток). Кроме того, гидроксикоричные кислоты в растении защищают индолилуксусную кислоту (ИУК), больше известную как гетероауксин (существует достаточно известный одноименный препарат - стимулятор корнеобразования "Гетероауксин"и его аналог "Корневин"). Так уж устроена природа, что необходимый для роста и образования корней гетероауксин растения не только сами вырабатывают, но сами же и расщепляют; затормаживая процесс его расщепления, препарат Циркон помогает растению эффективнее развиваться. Циркон является стимулятором корнеобразования и индуктором цветения растений, он ускоряет прорастание семян, проявляет антистрессовую активность, обладает фунгицидными свойствами (убивает грибки - возбудители болезней растений: фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и т.д. ) и отчасти даже препятствует проникновению вирусов в растение. В отличие от Эпина Циркон усваивается корнями, поэтому им можно поливать растение или добавлять в лунку с водой перед посадкой. Он передвигается по растению медленнее, чем Эпин, поэтому им нужно тщательно обрабатывать все растение. Желательно делать это, опять же, в утреннее или вечернее время суток. Еще нужно внимательно соблюдать инструкции и не допускать передозировки Циркона, иначе он хуже работает.
В целом, оба препарата оказывают благоприятное воздействие на растения, они во многом похожи и дополняют друг друга. Чтобы не запутаться в том, что же когда лучше использовать, мы приводим краткую примерную схему того, в каких случаях какой препарат лучше применять (посмотреть более детально концентрацию для каждого отдельного случая вы сможете на упаковках самих препаратов):
- предпосевная обработка (замачивание семян, опрыскивание клубней картофеля перед посадкой) - Циркон
- опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листа и перед пикировкой - Эпин
- грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - Циркон
- высадка рассады в открытый грунт - Циркон
- фаза бутонизации цветов, плодовых и зеленых растений - Циркон
- фаза цветения - Эпин
- посадка, пересадка и черенкование - Циркон
- заморозки, прохладная погода - Эпин
- жара, засуха, реанимация растений - Циркон
- хранение урожая и срезанных цветов - Циркон
- обработка клубники после схода снега - Эпин
- обработка клубники в фазу бутонизации и под зиму - Циркон
(Эпин и Циркон совместно не применяются, только по отдельности).

И теперь ВИТАЛАЙЗЕР НВ-101. В отличие от Эпина и Циркона НВ-101 - это не одно действующее вещество, а сбалансированный богатый и 100% природный состав. Он содержит не только белковый комплекс и активные вещества (антиоксиданты и др.), но и значительное количество минералов, важнейший из которых - кремний. Виталайзер HB-101 сочетает в себе действие обоих вышеописанных препаратов, и при этом дополнительно обогащает почву и само растение необходимыми питательными веществами. Виталайзер НВ-101 можно и нужно практически в любой период роста и развития растения. В использовании он значительно проще: он не распадается на свету, поэтому применяется в любое время суток и в любую погоду; усваивается всеми частями растения и даже почвенными организмами - а значит можно опрыскивать, поливать, замачивать семена и напитывать почву Виталайзером НВ-101; он натурален и отлично усваивается - даже при варьировании концентрации и частоты применения в 1,5-2 или даже 3 раза НВ-101 не вредит растениям и показывает отличные результаты. Поскольку HB-101 совершенно безопасен, никаких особых мер предосторожности при его использовании не требуется (даже при попадании небольших количеств препарата HB-101 в организм человека или животных отравления не происходит). Это что касается некоторых очевидных преимуществ данного препарата. Ну и самое важное, что многих интересует: можно ли применять Виталайзер HB-101 совместно с другими препаратами? Совместно применять можно. У HB-101 нормальный pH, поэтому он не разрушает действующего вещества Эпина и не мешает работе Циркона. (Нельзя применять НВ-101 только совместно с мочевиной и масляными веществами). Хорошие результаты показывает как совместно применение HB-101 с другими препаратами, так и его индивидуальное использование."

http://www.agro-sos.ru/epin_ekstra_cirkon_hb-101_chto_est_chto_i_kak_ih_sochetat/

JuliettaM
10.04.2019
Интересно ! Спасибо , Елена . Сделала вывод, что под корень нужнее НВ 101. Обработка внекорневая- Эптон или Циркон .И при грядущих заморозках именно Эпин нужен . А при засухе - Циркон . Эпина нет под рукой , придётся просто лапник накидать на открытые розы.
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:11
ElenaO
10.04.2019
Еще кое-какие подробности.

"ОПРЫСКИВАНИЕ фосфорно-калийными удобрениями помогают растениям лучше противостоять пониженным температурам. Удобрение готовят так: 50 г двойного суперфосфата заливают 1 л горячей воды, настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. После чего в рабочий раствор добавляют 20 г калийной селитры.

Такие внекорневые подкормки рекомендуется проводить за сутки до наступления заморозков. Если погода "шепчет", что будут заморозки, не помешает внести фосфор и калий ПОД КОРЕНЬ. Но делать это нужно примерно за 10 часов до опускания столбика термометра до отрицательных значений.

Если растения все же пострадали, не нужно отчаиваться. На помощь придут специальные "антидепрессанты" для растений, которые помогают им "снять" стресс от низких температур. В последнее время хорошо зарекомендовал себя препарат Эпин-Экстра." https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/13212/Vozvratnye-vesennie-zamorozki-kak-uberech-rastenija-v-sadu-i-ogorode.htm

О РОЗАХ:

«Снижение температуры до минус 1-2° вызывает повреждение цветков и бутонов, побеги от этого не страдают. При температуре минус 12-13° подмерзают стебли чайно-гибридных и ремонтантных роз, при более низких температурах обмерзают и некоторые парковые розы.
Особенно опасна для роз резкая смена температур. Весенние возвраты морозов иногда приводят к тому, что у роз, освобожденных от зимнего укрытия и тронувшихся в рост, отмерзают молодые отрастающие побеги, а иногда вместе с ними и стебли предшествовавших лет. Так же губительно действуют на розы резкие понижения температур при осенних заморозках. Чтобы предохранить их от подмерзания, хорошо опрыскивать куст водой перед восходом солнца. От опрыскивания на поверхности растений образуется ледяная корка, не допускающая резкой смены температуры и предотвращающая их гибель.»
http://flowers-zone.com/roses/21-all-about-roses/63-beregite-rozy-ot-moroza

О холоде и удержании растения в состоянии покоя как можно дольше, пока сохраняется угроза заморозков:

"А вообще, лучшее средство против холода – холод. Наиболее уязвимо для заморозков растение в стадии активного роста, бутоны устойчивее, чем цветки. На этом наблюдении основан физиологический метод защиты растений от заморозков – сдерживание роста и начала цветения. Чтобы урон от морозов был как можно меньше, надо постараться удержать растение в холоде как можно больше. Под особо ценные растения, которым предстоит первое цветение (например, карликовые ирисы, древовидные пионы и другие) для торможения роста хорошо вместо полива класть какое-то количества льда. Для защиты цветочных почек на деревьях можно прибегнуть к дождеванию. Кроны опрыскивают водой до образования ледяной корочки. При замерзании вода выделяет тепло, согревающее растение."
https://www.greeninfo.ru/decor_trees/index.html/Article/_/aID/3572

И снова о дождевании:

"Эффект дождевания основан на том, что при распылении в период отрицательных температур сравнительно теплой воды и ее охлаждении выделяется много тепла. Кроме того, при превращении воды в лед также выделяется большое количество тепла.
Дождевание является достаточно эффективным, надежным и быстрым способом защиты, требующим установки специального дождевального оборудования с мелким распылением достаточной интенсивности в переделах 1–6 мм/ч, которое обеспечивало бы непрерывный равномерный полив в течение всего периода заморозка. Оно способно защитить растения от заморозков до –5…–7 °С.
Дождевание начинают, когда температура воздуха на уровне растений опустится до критической для данной местности. Вначале осуществляют более интенсивное дождевание для быстрейшего покрытия коркой льда всей растительной массы.
Важна непрерывность процесса, поскольку даже кратковременное прекращение подачи воды приводит из-за высокой теплопроводности льда к быстрому падению температуры ниже критической.
Искусственные туманы водяными каплями размером до 50 мкм наиболее эффективно изменяют радиационный баланс во время заморозка, обеспечивая повышение температуры воздуха на 1–7 °С." https://garden.wikireading.ru/1406

Witch
10.04.2019
Елена, спасибо.
Очень интересная тема!И самое важное ,что основана она, не на догадках , а на конкретные фактах, благодаря датчикам.
ElenaO
 ElenaO
14.12.2020 13:07
ElenaO
10.04.2019
Через несколько дней в Подмосковье ожидаются заморозки (14 апреля обещают ночью -2, но я им уже не верю и думаю, что будет ниже). Поэтому проштудировала интернет, чтобы подготовиться к этой напасти.
Размещаю выборку из материалов, которые мне понравились серьезным подходом и конструктивностью.

Серикова Г.А. пишет про защиту овощных культур, но нам это вполне подойдет.

"Заморозки — это опускание температуры ниже 0 °C при плюсовой среднесуточной температуре воздуха. Они бывают трех типов:
1) радиационные, причиной которых является то обстоятельство, что по ночам почва и растения отдают тепло, накопленное за день, в результате чего нагретый воздух как более легкий по закону физики поднимается вверх, а холодный занимает его место внизу. При этом чем ниже температура почвы, тем более опасные последствия ожидают растения ночью. Как правило, радиационные заморозки наблюдаются в безоблачные ночи, при безветренной погоде, могут захватывать обширные территории;
2) адвективные (от лат advectio — «доставка»), причиной которых является вторжение холодных воздушных масс, которые перемещаются в горизонтальном направлении и приносят все, что этому сопутствует, — пониженные температуры, влажность и пр. При заморозках этого типа отмечается резкое падение температуры, которая долго удерживается на этом уровне;
3) смешанные, когда сочетаются оба предшествующих типа заморозков.
Заморозки различаются по своей интенсивности и бывают слабыми (до –2 °C), средними (от –2 до –5 °C), сильными (от –5 °C и ниже).

Метеорологи и опытные огородники знают, какие признаки указывают на то, что заморозки неминуемы. Перечислим некоторые из них:
1) весь день или со второй половины дня дует холодный ветер, который стихает до или после заката;
2) вечером небосвод очищается или только высоко видны перистые облака;
3) ощущается сухость воздуха, поскольку в течение предшествующих нескольких дней не было осадков;
4) со второй половины дня наблюдается резкое падение температуры воздуха.

Есть приметы, при наличии которых становится понятно, что не стоит ожидать заморозков:
1) небо затянуто низкими густыми облаками;
2) прошел сильный дождь и явно ощущается повышенная влажность воздуха;
3) после заката подул теплый ветер.

Есть разные способы защиты овощных культур.
1. Создание укрытий. При слабых заморозках поможет укрывной материал плотностью 17 г/м2 (агроволокно), наброшенный прямо на растения, который не препятствует даже поливу. При кратковременных радиационных заморозках до –2 °C оно вполне эффективно. Более плотный материал спанбонд-42 выдерживает заморозки до –7 °C; белый спанбонд-60 противостоит заморозкам до –9 °C.
Невысокие растения можно присыпать рыхлым грунтом, в котором они могут оставаться не более 2–3-х дней, поскольку нуждаются в свете.

2. Дымление (способ известный, однако я его пропускаю, т.к. соседям точно не понравится дым на всю ночь)

3. Полив. Масштабным способом защиты овощных культур от заморозков является полив. Эффективность его объясняется тем, что по теплоемкости вода намного превышает воздух и почву. При охлаждении воды и воздуха всего на 1 °C выделяется 1000 и 0,31 ккал соответственно. Поэтому во время полива вода, вытесняя воздух из почвенных пор, повышает теплоемкость и теплопроводность почвы. Под солнечными лучами влажная почва нагревается и сообщает тепло нижним своим слоям, где оно не только сохраняется, но и поднимается к верхним слоям, согревая их, когда ночью температура воздуха понижается.
Помимо этого, при падении температуры пар, содержащийся в воздухе, в виде конденсата выпадает на растения и почву, что также сопровождается выделением тепла. Все это в совокупности оказывается достаточным, чтобы защитить растения.
Если заморозки сильные и продолжительные, то требуется предпринять дополнительные меры — ночной полив или, что лучше, мелкодисперсное дождевание и опрыскивание теплой водой. Эти мероприятия следует начинать, когда температура воздуха упадет до 0 °C. От воды растения покроются тонким ледяным слоем, под которым будет сохраняться температура не ниже 0 °C. Утром температура воздуха повысится, под солнечными лучами лед растает, растения предстанут неповрежденными.

Иначе складывается ситуация, если почва и надпочвенный воздух СУХИЕ. Если прибегнуть к позднему вечернему поливу, то вследствие испарения влаги заморозок усилится и растения неминуемо погибнут. Поэтому поливать огород надо еще днем, чтобы влажная почва смогла прогреться солнцем.

4. Подкормка. Повысить устойчивость растений к пониженным температурам можно посредством подкормки, что также можно считать способом защиты растений от заморозков. Как известно, минеральные вещества могут усиливать (повышенные порции фосфора и калия) или ослаблять (избыток азота) устойчивость растений к похолоданию. Поэтому при возникновении угрозы заморозков надо осуществить внекорневую подкормку овощных растений фосфорно-калийными удобрениями.

Заморозки — это всегда стресс для растений, который негативно скажется на их продуктивности. Поэтому необходимо своевременно использовать антидепрессанты, в роли которых выступает ЭПИН. Он повышает адаптивность растений к неблагоприятным климатическим условиям, стимулирует иммунитет растений. В зоне рискованного земледелия следует заранее, еще на стадии рассады, готовить овощные культуры к возможным заморозкам — опрыскивать их раствором эпина (особенно перед высадкой в открытый грунт), соблюдая дозировку, предложенную производителем препарата. https://garden.wikireading.ru/1475

Опрыскивание фосфорно-калийными удобрениями необходимо ЗА ДЕНЬ или как минимум несколько часов до заморозков:

«При защите от заморозков может помочь внекорневая подкормка, которая усиливает растения. Она включает в себя фосфорные и калийные минеральные удобрения. Накачка ими растения увеличит концентрацию клеточного сока, что поможет ему противостоять низким температурам. Подкормку выполняют за день или несколько часов до заморозков.»

Существенную помощь в защите растений от весенних заморозков может оказать органическая мульча, которая, в первую очередь, уменьшает теплоотдачу, выступая в роли обычного теплоизолятора. Но еще она заметно снижает скорость испарения влаги с земли, поэтому ее рекомендуется использовать после вечернего полива. Мульча отлично впитывает и значительный объем воды, так что влажность воздуха над ней постоянно повышенная, и этот слой влажного воздуха становится дополнительным утеплителем растений. Таким образом, разные факторы накапливаются и все вместе вызывают отличный противозаморозковый эффект."
https://garden.wikireading.ru/1183

Об Эпине:

"По действию похож на фитогармоны растений - следит за балансом веществ в растении (гомеостазом), является адаптогеном - участвует в синтезе антистрессовых белков.

обеспечивает:
- ускоренное прорастание семян;
- укоренение рассады при пикировке и пересадке;
- ускорение созревания и увеличение урожайности;
- защиту растений от заморозков и других неблагоприятных условий;
- повышение устойчивости к фитофторозу, перроноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу;
- возрождение ослабленных и омолаживание старых растений за счет стимуляции бокового побегообразования;
- снижение в растении количества токсинов, тяжелых металлов, радионуклидов, избыток нитратов.

поэтому особенно показан при:
- заморозках,
- подтоплении,
- нашествии вредителей и др.;
т.е. показан при любых стрессовых для растений ситуациях, особенно эффективен при заблаговременной обработке растений, например перед пересадкой рассады.

особенности:
- разрушается на свету, поэтому следует хранить Эпин-экстра в темноте.
- разрушается в щелочной среде, поэтому используйте чистую кипяченую воду для получения раствора или подкислите ее ложечкой борной кислоты или уксуса.
- хорошо впитывается (усваивается) растением даже при частичной обработке растения.
- распадается в растении около 14 дней, поэтому проводить обработки чаще - бесполезно.
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=944

"Рекомендация опрыскивать растения ранним утром или поздним вечером обусловлена тем, что при солнечном свете действующее вещество эпибрассинолид очень быстро улетучивается. Обрабатывайте только вегетативные части растений – ветви и листья (по возможности и нижнюю сторону). Опрыскивание в стрессовых условиях (засуха, недостаток света, болезни и так далее) производится раз в 7-10 дней, вплоть до полного выздоровления. В целях профилактики рекомендованы обработки трижды в сезон.

Еще один нюанс: водопроводная вода, которую мы обычно используем, щелочная, а щелочь существенно снижает благотворное действие «Эпин». Поэтому, прежде чем развести препарат в воде, добавьте в нее несколько кристалликов лимонной кислоты. «Эпин» усваивается растениями в течение 2-3 дней, поэтому опрыскивание нужно проводить в сухую безветренную погоду.

Когда мы используем биостимуляторы («Корневин» или «Гетероауксин»), то даем команду, которую растения должны выполнить, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. «Эпин» действует несколько иначе: он помогает растению выжить, стимулируя его естественные физиологические процессы. Без насилия и принуждения. То есть если у растения период покоя, препарат не заставляет его яростно цвести и плодоносить, а действует намного бережнее прочих стимуляторов"
https://7dach.ru/Alensel/chudo-preparat-epin-2737.html

Для себя делаю выводы:

1.То, что сейчас идет мелкий дождик – это очень хорошо. Дождь напитает землю влагой, и перед заморозками (если они будут) влажная земля днем будет нагреваться, а ночью испарять влагу, которая повысит температуру воздуха вокруг роз.

2. Если дождь прекратится, как минимум за день до заморозков хорошо бы сделать дополнительный полив.

3.За день можно опрыскать розы фосфорно-калийными удобрениями.

4. Использовать Эпин. Правда, не поняла, можно ли его использовать до заморозков (в основном пишут, что эпин восстанавливает растение после заморозков), но мне кажется, что учитывая необходимость полива и опрыскивания растения в любом случае, добавление туда эпина не повредит. Причем использовать его заранее - за 2-3 дня.
1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 ...
© «Энциклопедия роз», 2006-2026
Все права защищены. При использовании материалов сайта, ссылка обязательна.