www.rosebook.ru - Энциклопедия роз

ElenaO

14.12.2020 13:20

belkina
12.04.2019
ElenaO, у меня несколько лет уже укрытия по всему периметру укрывной только до земли или с зазором 1—10 см, где как получается. Хорошие зимовки

ElenaO
12.04.2019
Светлана Викторовна belkina, Вы как раз тот человек, который нам нужен! Не могли бы Вы написать подробнее, когда закрываете, когда раскрываете и, какие у Вас наблюдения, например, по укрытиям с зазором в 10 см? И вообще любые детали по вопросам зимовки и раскрытия - например, есть ли зависимость между таким укрытием и меньшим количеством болезней? Пожалуйста, поделитесь своим опытом, очень просим.

Helena15
13.04.2019
Елена Иващенко в новом ролике Садового мира, когда только укрытия показались из под снега при температурах -1 и плюс 1, надрезают сверху крестообразно примерно по 10см. Лутрасил для проветривания, говорит именно для того чтобы избежать инфекционного ожога.

ElenaO
13.04.2019
Елена Helena15, специально резать лутрасил у меня, например, рука не поднимется, но то, что проветривание действительно помогает от инфекционного ожога и что его советуют уже при температуре +1, подтверждает наши выводы. Сужу по своим розочкам этого года, пока результат очень радует (ттт).

Ролик Елены Иващенко не нашла. Зато нашелся ролик Юлии Тадеуш от 2019 об открытии роз этой весной. И она совершенно правильно говорит, что при раскрытии розочек ориентироваться надо не на даты (по типу "Я всегда раскрываю в середине апреля. А я всегда на майские праздники"), а на состояние растений по погоде, т.к. год на год не приходится.
Вариант со щелью внизу Юлия Тадеуш не обсуждает, но мне он кажется если не самым удачным вариантом, то точно самым универсальным - если розы изначально укрыты с возможностью проветривания, то не надо особо переживать, даже если по обстоятельствам приходится раскрывать розы поздно. Даже небольшое проветривание отчасти выполнит свою функцию и сдержит возникновение инфекционного ожога. Или, как минимум, уменьшит его в разы.

Видео Юлии Тадеуш:
https://www.youtube.com/watch?v=SOZWN8Plw2A

kuzgala
14.04.2019
Я не совсем понимаю смысл оставлять щель. Мне кажется, что самые неблагоприятные условия весной, это когда укрытия начинают очищаться от снега. А как правило, снег сначала тает сверху, а с боков его еще очень много. Поэтому смысл оставлять щель есть, только в случае, если укрытия откапывать по периметру до земли. Но не каждый это может сделать. Вот и получается, что все щели будут закрыты снегом. Или я чего-то не понимаю?

Helena15
14.04.2019 08:51
Вот поэтому Иващенко сверху режет щель, не жалея укрывной. Но в нашей зоне, когда земля еще промерзлая, не знаю что дадут такие щели?

JuliettaM
14.04.2019
Совершенно верно ! В этом году снега уйма и при этом солнечно с конца февраля. С верхушек укрытий он стаял быстро, а вот низ укрытий я ,например, долго отодрать не могла . Наверное имеет смысл тогда делать некий нахлест укрывного в верхней половине укрытия ?

Ссылка

viki-toriya

14.12.2020 13:18

Ирина Анатольевна, здравствуйте! Как хорошо что Вы зашли, я Вас жду жду в теме Розы на юге)) Хочу с Вами пообщаться о "наших поставщиках" и где еще розы можно добывать?

Т.е. Вы эти "розы Гийо" первый раз посадили?

Ссылка

ElenaO

14.12.2020 13:15

JuliettaM
10.04.2019
А НВ 101 не аналог Эпина ?

ElenaO
10.04.2019
Юлия, насколько я знаю, аналогом НВ 101 является Силиплант, где основное действующее вещество - кремний.
Вот статейка про Эпин Экстра (пишут, что просто Эпин перестали продавать из-за подделок), Циркон и НВ-101.

"Эпин Экстра и Циркон - насколько совместим с этими регуляторами роста Виталайзер НВ-101, и что лучше?

ЭПИН. Действующее вещество этого регулятора роста растений 24-эпибрассинолид. Эпибрассинолид - вещество, вырабатывающееся в самом растении в процессе роста и созревания. 24-эпибрассинолид ( "Эпин") - это его аналог, очень похожий по структуре, однако, благодаря некоторым технологическим доработкам, более эффективный. Как и природное вещество, Эпин способен активировать в растении белково-нуклеиновый обмен и фотосинтез, повышать иммунный статус растения и регулировать гормональный баланс. Стимулятором роста как таковым он не является, по воздействию он близок к фитогормонам растений - регулирует баланс веществ, отчего растение гармонично развивается, но при этом не сбиваются фазы роста. Растение легче переносит стресс и меньше накапливает тяжелые металлы. При всех преимуществах есть у Эпина и ряд недостатков - препарат очень быстро разрушается на свету, поэтому для эффективности приходится обрабатывать растения только вечером или рано утром. Ну и еще один не очень удобный момент: Эпином растения можно только опрыскивать, а вот поливать бесполезно, так как щелочной среды (а у почвы среда почти всегда слабощелочная) препарат совершенно не терпит (в связи с этим рекомендуют даже слегка подкислять раствор Эпина лимонной кислотой). Поэтому препарат Эпин имеет ряд неудобств и ограничений в использовании.

ЦИРКОН - это спиртовой раствор гидроксикоричных кислот. Получают его из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Основная функция гидроксикоричных кислот в растении антиоксидантная: они запускают ряд механизмов, помогающих растению бороться с радикалами (радикалы - это активные частицы, разрушающие белки, молекулы ферментов и другие необходимые структурные единицы живых клеток). Кроме того, гидроксикоричные кислоты в растении защищают индолилуксусную кислоту (ИУК), больше известную как гетероауксин (существует достаточно известный одноименный препарат - стимулятор корнеобразования "Гетероауксин"и его аналог "Корневин"). Так уж устроена природа, что необходимый для роста и образования корней гетероауксин растения не только сами вырабатывают, но сами же и расщепляют; затормаживая процесс его расщепления, препарат Циркон помогает растению эффективнее развиваться. Циркон является стимулятором корнеобразования и индуктором цветения растений, он ускоряет прорастание семян, проявляет антистрессовую активность, обладает фунгицидными свойствами (убивает грибки - возбудители болезней растений: фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и т.д. ) и отчасти даже препятствует проникновению вирусов в растение. В отличие от Эпина Циркон усваивается корнями, поэтому им можно поливать растение или добавлять в лунку с водой перед посадкой. Он передвигается по растению медленнее, чем Эпин, поэтому им нужно тщательно обрабатывать все растение. Желательно делать это, опять же, в утреннее или вечернее время суток. Еще нужно внимательно соблюдать инструкции и не допускать передозировки Циркона, иначе он хуже работает.
В целом, оба препарата оказывают благоприятное воздействие на растения, они во многом похожи и дополняют друг друга. Чтобы не запутаться в том, что же когда лучше использовать, мы приводим краткую примерную схему того, в каких случаях какой препарат лучше применять (посмотреть более детально концентрацию для каждого отдельного случая вы сможете на упаковках самих препаратов):
- предпосевная обработка (замачивание семян, опрыскивание клубней картофеля перед посадкой) - Циркон
- опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листа и перед пикировкой - Эпин
- грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - Циркон
- высадка рассады в открытый грунт - Циркон
- фаза бутонизации цветов, плодовых и зеленых растений - Циркон
- фаза цветения - Эпин
- посадка, пересадка и черенкование - Циркон
- заморозки, прохладная погода - Эпин
- жара, засуха, реанимация растений - Циркон
- хранение урожая и срезанных цветов - Циркон
- обработка клубники после схода снега - Эпин
- обработка клубники в фазу бутонизации и под зиму - Циркон
(Эпин и Циркон совместно не применяются, только по отдельности).

И теперь ВИТАЛАЙЗЕР НВ-101. В отличие от Эпина и Циркона НВ-101 - это не одно действующее вещество, а сбалансированный богатый и 100% природный состав. Он содержит не только белковый комплекс и активные вещества (антиоксиданты и др.), но и значительное количество минералов, важнейший из которых - кремний. Виталайзер HB-101 сочетает в себе действие обоих вышеописанных препаратов, и при этом дополнительно обогащает почву и само растение необходимыми питательными веществами. Виталайзер НВ-101 можно и нужно практически в любой период роста и развития растения. В использовании он значительно проще: он не распадается на свету, поэтому применяется в любое время суток и в любую погоду; усваивается всеми частями растения и даже почвенными организмами - а значит можно опрыскивать, поливать, замачивать семена и напитывать почву Виталайзером НВ-101; он натурален и отлично усваивается - даже при варьировании концентрации и частоты применения в 1,5-2 или даже 3 раза НВ-101 не вредит растениям и показывает отличные результаты. Поскольку HB-101 совершенно безопасен, никаких особых мер предосторожности при его использовании не требуется (даже при попадании небольших количеств препарата HB-101 в организм человека или животных отравления не происходит). Это что касается некоторых очевидных преимуществ данного препарата. Ну и самое важное, что многих интересует: можно ли применять Виталайзер HB-101 совместно с другими препаратами? Совместно применять можно. У HB-101 нормальный pH, поэтому он не разрушает действующего вещества Эпина и не мешает работе Циркона. (Нельзя применять НВ-101 только совместно с мочевиной и масляными веществами). Хорошие результаты показывает как совместно применение HB-101 с другими препаратами, так и его индивидуальное использование."

http://www.agro-sos.ru/epin_ekstra_cirkon_hb-101_chto_est_chto_i_kak_ih_sochetat/

JuliettaM
10.04.2019
Интересно ! Спасибо , Елена . Сделала вывод, что под корень нужнее НВ 101. Обработка внекорневая- Эптон или Циркон .И при грядущих заморозках именно Эпин нужен . А при засухе - Циркон . Эпина нет под рукой , придётся просто лапник накидать на открытые розы.

Ссылка

ElenaO

14.12.2020 13:11

ElenaO
10.04.2019
Еще кое-какие подробности.

"ОПРЫСКИВАНИЕ фосфорно-калийными удобрениями помогают растениям лучше противостоять пониженным температурам. Удобрение готовят так: 50 г двойного суперфосфата заливают 1 л горячей воды, настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. После чего в рабочий раствор добавляют 20 г калийной селитры.

Такие внекорневые подкормки рекомендуется проводить за сутки до наступления заморозков. Если погода "шепчет", что будут заморозки, не помешает внести фосфор и калий ПОД КОРЕНЬ. Но делать это нужно примерно за 10 часов до опускания столбика термометра до отрицательных значений.

Если растения все же пострадали, не нужно отчаиваться. На помощь придут специальные "антидепрессанты" для растений, которые помогают им "снять" стресс от низких температур. В последнее время хорошо зарекомендовал себя препарат Эпин-Экстра." https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/13212/Vozvratnye-vesennie-zamorozki-kak-uberech-rastenija-v-sadu-i-ogorode.htm

О РОЗАХ:

«Снижение температуры до минус 1-2° вызывает повреждение цветков и бутонов, побеги от этого не страдают. При температуре минус 12-13° подмерзают стебли чайно-гибридных и ремонтантных роз, при более низких температурах обмерзают и некоторые парковые розы.
Особенно опасна для роз резкая смена температур. Весенние возвраты морозов иногда приводят к тому, что у роз, освобожденных от зимнего укрытия и тронувшихся в рост, отмерзают молодые отрастающие побеги, а иногда вместе с ними и стебли предшествовавших лет. Так же губительно действуют на розы резкие понижения температур при осенних заморозках. Чтобы предохранить их от подмерзания, хорошо опрыскивать куст водой перед восходом солнца. От опрыскивания на поверхности растений образуется ледяная корка, не допускающая резкой смены температуры и предотвращающая их гибель.»
http://flowers-zone.com/roses/21-all-about-roses/63-beregite-rozy-ot-moroza

О холоде и удержании растения в состоянии покоя как можно дольше, пока сохраняется угроза заморозков:

"А вообще, лучшее средство против холода – холод. Наиболее уязвимо для заморозков растение в стадии активного роста, бутоны устойчивее, чем цветки. На этом наблюдении основан физиологический метод защиты растений от заморозков – сдерживание роста и начала цветения. Чтобы урон от морозов был как можно меньше, надо постараться удержать растение в холоде как можно больше. Под особо ценные растения, которым предстоит первое цветение (например, карликовые ирисы, древовидные пионы и другие) для торможения роста хорошо вместо полива класть какое-то количества льда. Для защиты цветочных почек на деревьях можно прибегнуть к дождеванию. Кроны опрыскивают водой до образования ледяной корочки. При замерзании вода выделяет тепло, согревающее растение."
https://www.greeninfo.ru/decor_trees/index.html/Article/_/aID/3572

И снова о дождевании:

"Эффект дождевания основан на том, что при распылении в период отрицательных температур сравнительно теплой воды и ее охлаждении выделяется много тепла. Кроме того, при превращении воды в лед также выделяется большое количество тепла.
Дождевание является достаточно эффективным, надежным и быстрым способом защиты, требующим установки специального дождевального оборудования с мелким распылением достаточной интенсивности в переделах 1–6 мм/ч, которое обеспечивало бы непрерывный равномерный полив в течение всего периода заморозка. Оно способно защитить растения от заморозков до –5…–7 °С.
Дождевание начинают, когда температура воздуха на уровне растений опустится до критической для данной местности. Вначале осуществляют более интенсивное дождевание для быстрейшего покрытия коркой льда всей растительной массы.
Важна непрерывность процесса, поскольку даже кратковременное прекращение подачи воды приводит из-за высокой теплопроводности льда к быстрому падению температуры ниже критической.
Искусственные туманы водяными каплями размером до 50 мкм наиболее эффективно изменяют радиационный баланс во время заморозка, обеспечивая повышение температуры воздуха на 1–7 °С." https://garden.wikireading.ru/1406

Witch
10.04.2019
Елена, спасибо.
Очень интересная тема!И самое важное ,что основана она, не на догадках , а на конкретные фактах, благодаря датчикам.

Ссылка

ElenaO

14.12.2020 13:07

ElenaO
10.04.2019
Через несколько дней в Подмосковье ожидаются заморозки (14 апреля обещают ночью -2, но я им уже не верю и думаю, что будет ниже). Поэтому проштудировала интернет, чтобы подготовиться к этой напасти.
Размещаю выборку из материалов, которые мне понравились серьезным подходом и конструктивностью.

Серикова Г.А. пишет про защиту овощных культур, но нам это вполне подойдет.

"Заморозки — это опускание температуры ниже 0 °C при плюсовой среднесуточной температуре воздуха. Они бывают трех типов:
1) радиационные, причиной которых является то обстоятельство, что по ночам почва и растения отдают тепло, накопленное за день, в результате чего нагретый воздух как более легкий по закону физики поднимается вверх, а холодный занимает его место внизу. При этом чем ниже температура почвы, тем более опасные последствия ожидают растения ночью. Как правило, радиационные заморозки наблюдаются в безоблачные ночи, при безветренной погоде, могут захватывать обширные территории;
2) адвективные (от лат advectio — «доставка»), причиной которых является вторжение холодных воздушных масс, которые перемещаются в горизонтальном направлении и приносят все, что этому сопутствует, — пониженные температуры, влажность и пр. При заморозках этого типа отмечается резкое падение температуры, которая долго удерживается на этом уровне;
3) смешанные, когда сочетаются оба предшествующих типа заморозков.
Заморозки различаются по своей интенсивности и бывают слабыми (до –2 °C), средними (от –2 до –5 °C), сильными (от –5 °C и ниже).

Метеорологи и опытные огородники знают, какие признаки указывают на то, что заморозки неминуемы. Перечислим некоторые из них:
1) весь день или со второй половины дня дует холодный ветер, который стихает до или после заката;
2) вечером небосвод очищается или только высоко видны перистые облака;
3) ощущается сухость воздуха, поскольку в течение предшествующих нескольких дней не было осадков;
4) со второй половины дня наблюдается резкое падение температуры воздуха.

Есть приметы, при наличии которых становится понятно, что не стоит ожидать заморозков:
1) небо затянуто низкими густыми облаками;
2) прошел сильный дождь и явно ощущается повышенная влажность воздуха;
3) после заката подул теплый ветер.

Есть разные способы защиты овощных культур.
1. Создание укрытий. При слабых заморозках поможет укрывной материал плотностью 17 г/м2 (агроволокно), наброшенный прямо на растения, который не препятствует даже поливу. При кратковременных радиационных заморозках до –2 °C оно вполне эффективно. Более плотный материал спанбонд-42 выдерживает заморозки до –7 °C; белый спанбонд-60 противостоит заморозкам до –9 °C.
Невысокие растения можно присыпать рыхлым грунтом, в котором они могут оставаться не более 2–3-х дней, поскольку нуждаются в свете.

2. Дымление (способ известный, однако я его пропускаю, т.к. соседям точно не понравится дым на всю ночь)

3. Полив. Масштабным способом защиты овощных культур от заморозков является полив. Эффективность его объясняется тем, что по теплоемкости вода намного превышает воздух и почву. При охлаждении воды и воздуха всего на 1 °C выделяется 1000 и 0,31 ккал соответственно. Поэтому во время полива вода, вытесняя воздух из почвенных пор, повышает теплоемкость и теплопроводность почвы. Под солнечными лучами влажная почва нагревается и сообщает тепло нижним своим слоям, где оно не только сохраняется, но и поднимается к верхним слоям, согревая их, когда ночью температура воздуха понижается.
Помимо этого, при падении температуры пар, содержащийся в воздухе, в виде конденсата выпадает на растения и почву, что также сопровождается выделением тепла. Все это в совокупности оказывается достаточным, чтобы защитить растения.
Если заморозки сильные и продолжительные, то требуется предпринять дополнительные меры — ночной полив или, что лучше, мелкодисперсное дождевание и опрыскивание теплой водой. Эти мероприятия следует начинать, когда температура воздуха упадет до 0 °C. От воды растения покроются тонким ледяным слоем, под которым будет сохраняться температура не ниже 0 °C. Утром температура воздуха повысится, под солнечными лучами лед растает, растения предстанут неповрежденными.

Иначе складывается ситуация, если почва и надпочвенный воздух СУХИЕ. Если прибегнуть к позднему вечернему поливу, то вследствие испарения влаги заморозок усилится и растения неминуемо погибнут. Поэтому поливать огород надо еще днем, чтобы влажная почва смогла прогреться солнцем.

4. Подкормка. Повысить устойчивость растений к пониженным температурам можно посредством подкормки, что также можно считать способом защиты растений от заморозков. Как известно, минеральные вещества могут усиливать (повышенные порции фосфора и калия) или ослаблять (избыток азота) устойчивость растений к похолоданию. Поэтому при возникновении угрозы заморозков надо осуществить внекорневую подкормку овощных растений фосфорно-калийными удобрениями.

Заморозки — это всегда стресс для растений, который негативно скажется на их продуктивности. Поэтому необходимо своевременно использовать антидепрессанты, в роли которых выступает ЭПИН. Он повышает адаптивность растений к неблагоприятным климатическим условиям, стимулирует иммунитет растений. В зоне рискованного земледелия следует заранее, еще на стадии рассады, готовить овощные культуры к возможным заморозкам — опрыскивать их раствором эпина (особенно перед высадкой в открытый грунт), соблюдая дозировку, предложенную производителем препарата. https://garden.wikireading.ru/1475

Опрыскивание фосфорно-калийными удобрениями необходимо ЗА ДЕНЬ или как минимум несколько часов до заморозков:

«При защите от заморозков может помочь внекорневая подкормка, которая усиливает растения. Она включает в себя фосфорные и калийные минеральные удобрения. Накачка ими растения увеличит концентрацию клеточного сока, что поможет ему противостоять низким температурам. Подкормку выполняют за день или несколько часов до заморозков.»

Существенную помощь в защите растений от весенних заморозков может оказать органическая мульча, которая, в первую очередь, уменьшает теплоотдачу, выступая в роли обычного теплоизолятора. Но еще она заметно снижает скорость испарения влаги с земли, поэтому ее рекомендуется использовать после вечернего полива. Мульча отлично впитывает и значительный объем воды, так что влажность воздуха над ней постоянно повышенная, и этот слой влажного воздуха становится дополнительным утеплителем растений. Таким образом, разные факторы накапливаются и все вместе вызывают отличный противозаморозковый эффект."
https://garden.wikireading.ru/1183

Об Эпине:

"По действию похож на фитогармоны растений - следит за балансом веществ в растении (гомеостазом), является адаптогеном - участвует в синтезе антистрессовых белков.

обеспечивает:
- ускоренное прорастание семян;
- укоренение рассады при пикировке и пересадке;
- ускорение созревания и увеличение урожайности;
- защиту растений от заморозков и других неблагоприятных условий;
- повышение устойчивости к фитофторозу, перроноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу;
- возрождение ослабленных и омолаживание старых растений за счет стимуляции бокового побегообразования;
- снижение в растении количества токсинов, тяжелых металлов, радионуклидов, избыток нитратов.

поэтому особенно показан при:
- заморозках,
- подтоплении,
- нашествии вредителей и др.;
т.е. показан при любых стрессовых для растений ситуациях, особенно эффективен при заблаговременной обработке растений, например перед пересадкой рассады.

особенности:
- разрушается на свету, поэтому следует хранить Эпин-экстра в темноте.
- разрушается в щелочной среде, поэтому используйте чистую кипяченую воду для получения раствора или подкислите ее ложечкой борной кислоты или уксуса.
- хорошо впитывается (усваивается) растением даже при частичной обработке растения.
- распадается в растении около 14 дней, поэтому проводить обработки чаще - бесполезно.
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=944

"Рекомендация опрыскивать растения ранним утром или поздним вечером обусловлена тем, что при солнечном свете действующее вещество эпибрассинолид очень быстро улетучивается. Обрабатывайте только вегетативные части растений – ветви и листья (по возможности и нижнюю сторону). Опрыскивание в стрессовых условиях (засуха, недостаток света, болезни и так далее) производится раз в 7-10 дней, вплоть до полного выздоровления. В целях профилактики рекомендованы обработки трижды в сезон.

Еще один нюанс: водопроводная вода, которую мы обычно используем, щелочная, а щелочь существенно снижает благотворное действие «Эпин». Поэтому, прежде чем развести препарат в воде, добавьте в нее несколько кристалликов лимонной кислоты. «Эпин» усваивается растениями в течение 2-3 дней, поэтому опрыскивание нужно проводить в сухую безветренную погоду.

Когда мы используем биостимуляторы («Корневин» или «Гетероауксин»), то даем команду, которую растения должны выполнить, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. «Эпин» действует несколько иначе: он помогает растению выжить, стимулируя его естественные физиологические процессы. Без насилия и принуждения. То есть если у растения период покоя, препарат не заставляет его яростно цвести и плодоносить, а действует намного бережнее прочих стимуляторов"
https://7dach.ru/Alensel/chudo-preparat-epin-2737.html

Для себя делаю выводы:

1.То, что сейчас идет мелкий дождик – это очень хорошо. Дождь напитает землю влагой, и перед заморозками (если они будут) влажная земля днем будет нагреваться, а ночью испарять влагу, которая повысит температуру воздуха вокруг роз.

2. Если дождь прекратится, как минимум за день до заморозков хорошо бы сделать дополнительный полив.

3.За день можно опрыскать розы фосфорно-калийными удобрениями.

4. Использовать Эпин. Правда, не поняла, можно ли его использовать до заморозков (в основном пишут, что эпин восстанавливает растение после заморозков), но мне кажется, что учитывая необходимость полива и опрыскивания растения в любом случае, добавление туда эпина не повредит. Причем использовать его заранее - за 2-3 дня.

Ссылка

ElenaO

14.12.2020 13:05

Продолжаю вклеивать старые комментарии - выборочно, чтобы избежать офф-топов и не пытаться повторить фотографии, они все равно не получаются. Свои фото и графики я загружаю заново.

Nastasia
08.04.2019
У кого ветрено и сильно ветрено случается авто-проветривание (и не только весной) и авто-открытие, и без всяких щелей. Не знаешь, чем ещё закрепить, чтобы никаких щелей не осталось.

NataLaki
08.04.2019
Вот вот у меня примерно такая же картина бывает)) хоть сам ложись сверху на эти укрытия и прижимай. Осенью вроде бы все укрыто, замотано, закреплено,ан нет приехали ,как раз первый мороз -21 на одном укрытии просто все разметало вместе с дугами кирпичами и бутылками с водой и лежит снег сантиметров 10. по ядреному морозцу кое как заледеневшим укрывным вперемешку со снегом замотала придавила чем только придется и уехала. Это хорошо что какой никакой снег сперва выпал..хотя толку то.. а могло и минус 25 по голой земле шарахнуть как в позапрошлый год.

ElenaO
08.04.2019

Ну, друзья, у меня тоже очень ветреный участок, но за все годы ничего не улетело и не раскрылось.
Может быть потому, что у меня 1) половина укрыта геотекстилем - он более плотный и тяжелый, на ветру вообще никогда не летает и 2) креплю лутрасил и геотексиль по полипропиленовым трубам в натяжку специальными клипсами. На один очень большой розарий достаточно 4х клипс с четырех сторон, чтобы натянуть. Клипсы продаются к полипропиленовым трубам, раньше стоили копейки. Полипропилен продается в Леруа, беру самый дешевый по 2м. Двух метров, как правило, не хватает, но в концы вставляю либо палки, либо железки, оставшиеся от дешевых арок (тоже из Леруа), и уже их втыкаю в землю. Тогда всего получается около трех метров.

На маленьких клумбах достаточно двух клипс с разных сторон, а все остальное креплю обрезками от шлангов. НИКОГДА ничего не улетает.
Вот вариант моего укрытия всего с двумя клипсами (видна только одна). Здесь еще плохо натянуто, но даже такое укрытие спокойно переживает все ветра):

А камнями, досками и прочим неудобно. Во-первых, не натаскаешься, а во вторых, из-за парусности лутрасила их благополучно откатывает.
Но все это - отдельная тема. Пишу здесь только потому, что это проблема решаема.

IRINA-63
08.04.2019
Я вот тоже перестала камни и кирпичи таскать, у меня это тоже постоянно слетало! И как только перешла на канцелярские скобы и электроды всё стало замечательно, вообще ни чего не открывается, это я уже вторую зиму как проверила и очень довольна!

ElenaO
08.04.2019
Хочу добавить, что те же прутья, воткнутые в землю, у меня держатся только тогда, когда я их втыкаю в траву, а не рыхлую землю розария. А иначе на ветру или под тяжестью снега, прутья могут быть вырваны или лечь на землю. Но даже в этом случае клипсы продолжают держать лутрасил на дугах. Они настолько плотно держатся, что и снять их бывает сложно. В строительстве эти клипсы крепятся к стенке, и потом на клипсы защелкиваются трубы.
Вот Ирина пишет, что канцелярские скобы тоже прекрасно справляются. Только они, наверное, со временем ржавеют, а пластиковые клипсы вечные.
У меня примерно такие клипсы - если верить ценнику, то 50 шт. стоят 75 руб. https://leroymerlin.ru/product/derzhatel-klipsa-dlya-trub-d20-mm-17964498/
А это сама труба, сейчас стоит 36 руб за 2м: https://leroymerlin.ru/product/truba-dlya-gvs-nearmirovannaya-politek-d-20-mm-l-2-m-polipropilen-13562934/

Ссылка

ElenaO

14.12.2020 12:58

1. С ветром все понятно - сама тема была как раз о ветре как факторе, который понижает температуру и способствует быстрому формированию льда внутри растения, если ветки ударяются друг об друга. Чтобы защитить розы от ветра, надо либо их сильно укорачивать, либо пригибать и фиксировать, чтобы не болтались на ветру. Чем ниже зафиксируешь, тем лучше, поскольку лучше закроются снегом.
2.Оттепели- заморозки - это прямая корреляция с температурой, так что температурные датчики это как раз то, что надо.
3. Ледяные дожди, как ни странно (если не ошибаюсь), помогают веткам сохранить тепло. Есть, кажется, даже мелкодисперсионное дождевание перед заморозками как способ предохранения растений от морозов. Якобы при замерзании "выделяется тепло, спасительное для растений". Но это только в случае, если нет ветра (см. первый пункт).
4. Ледяной панцирь на укрытии обладает большей теплопроводностью, чем пушистый снег - мы это обсуждали в весенней теме - и поэтому выводит тепло изнутри наружу быстрее, чем снег. В качестве утеплителя лед хуже снега, в котором много воздуха между снежинками. Это закономерность, ее просто надо знать и учитывать.

Так что знание температуры, на мой взгляд, главное, а все остальное к этому прикладывается.

Ссылка

savoya

14.12.2020 12:58

Это один куст. Цветет восхитительно и обильно . Посажен у парадного входа, поскольку выдает несколько волн цветения в течение мая - октября. Причем цветение не скудное, а мощное . это северная сторона участка - солнце мало и ветра. Видимо, розе нравится

Ссылка

viki-toriya

14.12.2020 12:52

Ирина Викторовна, спасибо Вам за технику посадки! Дело вот в чем, сад старый, некоторые растения много лет растут на одном месте, многие безо всякого ухода. Родственники настаивают, что розы старше меня возрастом)), лилейники на этом месте я помню всю жизнь и пион тоже, и флоксы, и тюльпаны. Качество цветения конечно упало, ими всеми нужно заняться весной. Когда расчищали сад я бегала и спасала найденные на этих местах луковички и корешки, переносила в определенное место и там закапывала просто руками неглубоко, чтобы их не вытопталии и не увезли с мусором. Так что куртин лилейников не осталось, все отдельными экземплярами, разве что в тех местах, у стен , где сильно не копали. Хотелось бы сохранить, сад в каком-то смысле исторический) Как теперь поступать? Спасибо!

Ссылка

viki-toriya

14.12.2020 12:50

Ссылка

Irdemikri

14.12.2020 12:45

Вита, я весной посадила все эти шрабы, от известного нам с вами поставщика.. очень по разному себя ведут, половина из моих "роз Гийо" те ещё задохлики, но я надеюсь... Вы будете сажать их уже двухлетками, я надеюсь, а не как я "зимний оккулянт".
В восторге от Лоран Каброль, потрясающе держит цветок на нашем открытом солнце.. в полутени у меня Нельсон Монфорд, очень красив.
Что хочу сказать, я бы их не сажала все в одну клумбу, настолько разные по фактуре они

Ссылка

RjirfGeif

14.12.2020 12:41

Если куст лилейника делить не хочу, то корни не отряхиваю от земли и тащу огромный ком в новый яму, тогда новая яма лоджна быть больше и глубже кома корней. Вы пишите, что вам советуют пересадить? Почему? У меня есть лилейник, который 20 лет растёт на одном месте и прерасно цветет, выдает по 40 и более цветоносов, причем выпускает цветоносы даже во время цветения. Он у меня ароматный и запах от него слышно на расстоянии. Любая пересадка лилейника ведёт к его деградации. Если я делить не хочу, то не трогаю, люблю огромные, старые кусты. Отростки от них аккуратно откапываю совком ранней весной, так легче. Кормлю старые кусты минеральными удобрениями для цветущих растений.

Ссылка

RjirfGeif

14.12.2020 12:31

Виктория, я пересаживаю лилейники в любое время, даже когда цветут ))) Есть несколько моментов. Яму для лилейника нужно копать широкую, не менее 60 см и глубиной около 40. В яме должна быть рыхлая, легкая почва с гумусом. У меня глина и я добавляю много торфа. Лилейники любят немного лисленькую почву. Главное, чтобы лилейник быстро нарастал, земля должна быть рыхлой. Навоз не вношу, только гранулированный конский, он не содержит грибков. Когда я выкапываю лилейник, то обкапываю его очень далеко от куста, вилами вынимаю огромный ком, чтобы сохранить все его корни. Если розеток много, то куст нужно аккуратно разделить , руками разобрать все корни и растащить куст на части. Лопатоуй не рублю, частично кусты не выкапываю, это сильно повреждает куст и он деградирует, восстановление может занять несколько лет. Если выкопать и руками разделить, то нарастние в рыхлой яме происходит очень быстро.

Ссылка

Nastasia

14.12.2020 12:29

Частично находятся под снегом - если он есть. А если его нет? И, кроме того, что снега нет, есть ещё ветер сильный, ледяные дожди, оттепели-заморозки туда-сюда и много чего ещё разного... Без снега совсем - лучше тоже без укрытий совсем? Или всё таки укрытия защитят хотя-бы от ветров иссушающих и ледяных дождей? А если после ледяного дождя укрытие становится панцирем - разве это не влияет никак на температуру внутри? Об этом нет данных, нет графиков и нет измерений, но есть какие-то предположения или, хотя-бы, интуитивные умозаключения??

Графики Милы показывают только температуру, и больше ничего они не показывают. Мы не видим ни как это отсутствие снега и эта температура влияет на растение, ни как влияют на растения другие факторы окружающей растений среды, и о самой этой среде тоже ничего не знаем.

Если считать, что только одна температура наносит вред зимой, и кроме неё ничего больше не существует, то да, наверно, есть смысл смотреть на графики сами по себе без какой-либо дополнительной информации. Но в реальности температура - не единственный зимний фактор, и не самый главный, имхо.

Ссылка

ElenaO

14.12.2020 12:14

Nastasia, насчет улетевших укрытий думаю, что это не то же самое, что совсем неукрытые розы. Когда укрытие улетает, розы остаются совсем незащищенными - такими, какими они были перед укрыванием, голенькими и без снега вокруг. А совсем неукрытые все-таки частично находятся под снегом.
Графики Милы убедительно показывают, что снег - это наше все. Нет снега в сильный мороз - никакие укрытия не помогут, есть снег - даже у неукрытых роз как минимум сохранится часть веток, закрытая снегом.
Проблема этой зимы в Подмосковье в том, что почти совсем нет снега. Сейчас пыталась перебросить часть снега с газона под розы, так набралось 3-4 см, не больше.

Ссылка

Nastasia

14.12.2020 12:02

Не знаю, можно-нельзя, я не задумывалась над этим никогда, честно говоря, копать до магмы нет возможности - значит обрубаем (а часто он и сам отламывается), роза - не сосна, всё-таки (да и она обрубание боковых корней не замечает даже, проверено). При посадке новых саженцев - стержневой корень поврежден, или сломан, или слишком длинный (редко) - значит отрезаем повреждения, обломки и лишнее. Главное - вершки с корнями уравновесить, и всё будет ок. имхо.

Ссылка

Kampina

14.12.2020 11:51

На сайте НОВОСТЬ. Уже скоро открытие заказов)))). Или правда проблемы какие или они шутники))).

Ссылка

Kampina

14.12.2020 11:49

Написать то конечно можно. Но сначала нужно в 18-00 оформить заказ, так как в 18-03 уже нет нужных сортов. А потом письмом объяснять, что мне нужно. А если ещё и не разрешит?... Вообщем, на осень заказывать не стала, хотя и наблюдала в 18ч. как мои хотелки исчезают с сайта(. Подождем/посмотрим что будет на "послеследующую" весну..

Ссылка

Kampina

14.12.2020 11:43

Анастасия понятно, что "непосредственно мочалки" как, например, у подорожника у розы никогда не будет)). Но в первые пару лет жизни центральная часть не так выражена и даже если она и толще, то по длине спокойно можно укоротить "хвостики" так скажем, а само "тело морковки" не затронуть. А потом уже сложно.. поллопаты с черенком уходит в землю, чтобы докопать до конца. Значит морковку тоже можно рубить... Но при возможности всё таки не нужно? Кмк она не нарастает, если её снести, а только может замещаться теми корешками, которые рядом... Или я совсем перестраховываюсь? Не замечалось угнетение куста после отсечения морковки?

Ссылка

viki-toriya

14.12.2020 11:30

Модератор сообщила, что после переименования темы исчезло первое фото и востановить не получается. Но я думаю теперь уже это не важно, там был фото-коллаж задуманного расположения и список доступных для заказа здесь, но не купленных сортов. А тема уже ушла далеко и к той схеме посадки вряд ли вернемся, т.к. чем дальше тем красивее и выразительнее становится)) Спасибо всем!!!)

Ссылка

1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 ...