LOGO

В разделе Путешествия:

Франция Великобритания Бельгия Голландия

Популярные темы раздела:

Сад Клода Моне в Живерни

В разделе Сообщество:

Участники Сады/цветники Дневники
     

Главная \ Дневники \ viki-toriya \ Библиотека полезностей для начинающего розовода

Библиотека полезностей для начинающего розовода

Решила собирать здесь полезные и интересные ,на мой взгляд,идеи по выращиванию роз из просторов интернета. Приглашаю к общению всех любителей роз,особенно новичков!!!))
Вот вычитала,что внесение под розы подсушенного кофейного жмыха (в концентрации 1-2 стакана, перемешать с землёй) влияет на окраску цветов- белым добавляет голубизны (как здорово!!! Иногда так хочется ослабить желто-кремовый подтон),а у сиренево-розовых усиливает сиреневый оттенок. Мне кажется это может стать интересным для любителей бело-сине-сиреневых цветников, особенно в полутени.
Кроме того улучшает структуру почвы,делая её более рыхлой. А также отпугивает бронзовок,слизней,улиток и других насекомых (использовать как под корень,так и по листу).
Мне этот способ применения спитого кофе показался очень полезным и интересным.
Ещё узнала,что если любите использовать золу в качестве удобрения,то оказывается в золе из картофельный ботвы калия больше 20%,а фосфора около 8%,т.е. в два раза больше,чем в золе древесной. Так что теперь не только любители шашлыков наши друзья,но и владельцы картофельных плантаций!))
 
Автор: viki-toriya, 21.03.2020

Комментарии:

NataLaki NataLaki
22.03.2020 09:25
я собираю для последующего заделывания под розы и кофейный жмых и кожуру бананов и молотую скорлупу от яиц.
viki-toriya viki-toriya
22.03.2020 12:05
Здравствуйте Наталья! Да это очень здорово,класть под мульчу (иначе будет некрасиво)) подсушеную (чтобы гниения не было) кожуру овощей,фруктов,серцевинки яблок и т.д. Тем самым кормим почвенные микроорганизмы непосредственно под розами. Можно часть в компост,часть под розы. Спасибо!
viki-toriya viki-toriya
22.03.2020 12:53
Об использовании яичной скорлупы прочла,что для расщелачивания почвы вносить ее нужно 1-2 стакана на 1 м/кв предварительно промытой (можно отварной),просушеной и измельчённой в порошок.
Так же кроме трудно-растворимого в воде карбоната кальция,из которого состоит скорлупа, в ней содержится много микроэлементов полезных для правильного развития растений. Рекомендуют настой яичной скорлупы - 5 шт или 2 ст/л порошка на литр воды,настаивать 5-7 дней накрыв крышечкой,т.к. выделяется углекислый газ,использовать для полива в разведённом (незнаю зачем) виде. Этот вид подкормки кажется мне слегка сомнительным, если только выливать под розу вместе с порошком,тогда бактерии его переработают надеюсь на пользу растению. Выходит можно просто присыпать и полить,не настаивая? В чем смысл?
А для расщелачивания почвы использовать по мере накопления скорлупы очень медленно не так ли? Разве только чтобы не выбрасывать.
Есть рекомендации сжигать и таким образом использовать.
Какие будут ваши мнения?
MarinaKa MarinaKa
22.03.2020 16:14
Я побаиваюсь посыпать вокруг розок яичную скорлупу, потому что заметила, что от щебенки (кальцированной), уложенной как мульча, розы хуже развиваются, где то читала информацию, что розы благосклонно относятся к небольшому количеству сосновых веток (по опыту - правда! Лучше, чем к кальцию). А скорлупу собираю всю зиму, ничуть не мою, храню на веранде, она не гниёт, сушится, и потом грубым помолом рассыпаю вокруг овощной рассады, очень помогает от слизней, которых у нас неимоверное количество из за тёплых зим.
MarinaKa MarinaKa
22.03.2020 16:15
Для расщелачивания почвы (у нас сплошная глина) использую золу от дров.
MarinaKa MarinaKa
22.03.2020 16:16
Большое спасибо за совет по внесении остатков фруктов, кожуры бананов, тоже слышала про такое "ленивое компостирование".
viki-toriya viki-toriya
22.03.2020 17:23
Здравствуйте Марина! Не за что, для того и создала тему) Спасибо и Вам! Да, слышала,что слизни ранятся об острые края скорлупы и им не нравится. А насколько крупные фракции делаете?
viki-toriya viki-toriya
22.03.2020 17:27
Да,сосновый опад я тоже использовала,но только под хвойники. Они более кислую ph любят. Незнаю сколько нужно его чтобы закислить почву,но как мульча,за неимением лучшего неплох.
viki-toriya viki-toriya
22.03.2020 17:35
По поводу кальценированой щебенки. А может так быть,что ваша глина имеет щелочную реакцию? И потому розам она не нравится, а на кисленькие еловые веточки хорошо реагируют.
viki-toriya viki-toriya
23.03.2020 11:47
Мои розы практически не болеют и вот я думаю с чем это связано. Сегодня прочла об углекислом газе,который растению необходим. Поглащается он через листья в ночное время из приземного воздуха,т.е. ближе к почве. А что на поверхности почвы выделяет углекислоту? Правильно- навоз,компост,мульча,точнее процесс их разложения почвенными микроорганизмами. Не это ли защищает мои розы когда вокруг свирепствует ЧП?
viki-toriya viki-toriya
23.03.2020 11:52
Поэтому мне кажется нежелательным укрывание почву под розами агроволокном и камушками. Поскольку будет препятствовать правильному газообмену.
viki-toriya viki-toriya
23.03.2020 20:12
Тоже "в копилочку"))

ВЫПРЕВАНИЕ растений происходит в мягкие зимы с глубоким снежным покровом на незамерзшей почве. Растения за счет интенсивного дыхания, так как температура под снегом достаточно высокая, расходуют сахара и другие запасы питательных веществ и могут погибнуть от истощения. Кроме истощения в ходе длительно продолжающегося дыхания, растения могут повреждаться в результате развития анаэробных процессов.
У сеянцев древесных пород в годы с мягкими снежными зимами нередко наблюдается выпревание коры и камбия на стволиках и скелетных ветвях до 20-30 см от уровня почвы. В мягкие теплые зимы, если почва не замерзшая, корневая система продолжает нагнетать воду, нижняя часть ствола переполняется водой и начинает испытывать недостаток кислорода. В результате этого развиваются процессы брожения и в тканях накапливаются токсические продукты брожения, отравляющие живые клетки.

ВЫМОКАНИЕ — повреждение зимующих растений в ранневесенний период от застоя талой воды на поверхности почвы. Эти повреждения наблюдаются чаще всего в замкнутых впадинах на тяжелых и бесструктурных почвах. Основная причина гибели растений — недостаток кислорода и нарушение аэробного дыхания. В клетках накапливаются ядовитые продукты анаэробных процессов (спирт, альдегиды), которые могут приводить к гибели растений.

ЗИМНЯЯ ЗАСУХА. Деревья и кустарники, зимующие побеги которых располагаются выше снежного покрова, зимой могут сильно высохнуть. Хотя они теряют листья (наиболее сильно транспирирующие органы), вода продолжает испаряться с поверхности ветвей и стволов через чечевички. Поступление воды в корни из замерзшей почвы прекращается уже при температуре почвы 0°с, поэтому при сильных продолжительных ветрах и при нагревании солнечными лучами побеги могут терять к концу зимы до 50 % запасов воды. Это может приводить к засыханию ветвей.

В районах с солнечной зимой на южной стороне ветвей и молодых стволах появляются ОЖОГИ. У неопробковевших частей растений клетки под влиянием солнечных лучей нагреваются, теряют в зимнее время морозостойкость и не выдерживают ночных морозов. В образующиеся раны попадает инфекция.

Однако в весенний период растения погибают прежде всего от ВОЗВРАТА ХОЛОДОВ. Растения, перенесшие в зимний период температуру –30°С, могут погибнуть весной при небольших заморозках.

Наблюдается тесная связь между морозоустойчивостью растений и ростовыми процессами. Переход к состоянию покоя всегда сопровождается повышением устойчивости, а от состояния покоя к росту — снижением. В связи с этим морозоустойчивость одного и того же вида растений довольно сильно меняется в течение года: летом она минимальная (растения могут погибнуть при температурах намного выше тех, которые они выдерживают зимой), осенью увеличивается, а в конце зимы и в начале весны опять снижается. Повышение температуры весной сопровождается противоположными закаливанию физиолого-биохимическими изменениями — происходит процесс раззакаливания растений.
MarinaKa MarinaKa
23.03.2020 20:54
Здравствуйте, Вика! Вам огромное спасибо за информацию. Вика, Вы меня сильно озадачили предположением , что глина может иметь щелочную реакцию. Я в ступор впала))). Опыта у меня очень мало по садоводство. Я пребывала в уверенности, что глина это всегда кислая почва и безмерно вношу ещё золу для раскисления. А мне и невдомек, что глина может иметь щелочную реакцию. Надо будет измерить китайским прибором, может, правду скажет. Ой спасибо Вам огромное за подсказку!!!!!
MarinaKa MarinaKa
23.03.2020 21:01
Вика, вдогонку к моей писание. Про скорлупу. Как барьер от слизней я всю скорлупу кладу в тряпичный мешок и несколько раз прохожу скалкой. Потом из этого крошева делаю окружность вокруг овощных посадок (особенно салат они жрать любят). Делаю приманки на пиво (отличный результат), из пульверизатора орошаю раствором воды с нашатырным спиртом (якобы слизни не любят). 100% гарантия от слизней это класть по периметру медную ленту, но у нас она очень дорогая (как и всё остальное). А её надо много, так что пока обхожусь народными средствами.
Здоровья Вам и Вашим близким, процветания Вашему саду. И спасибо за Вашу доброжелательность и приветливость.
MarinaKa MarinaKa
23.03.2020 21:06
Вика, я с Вами полностью согласна, что агроволокно и щебень не полезны для роз, это точно, по опыту поняла. Но у меня так буйствуют сорняки, это просто безобразие, перед соседями неудобно, если их не полоть, а заниматься ещё и сорняками у меня совсем нет сил и времени (дом, сад, огород, две большие сложные собаки, три кота, да и здоровье и моё и мужа оставляет желать лучшего. Ну ничего, слава Богу, потихоньку мызгаюсь по саду).
MarinaKa MarinaKa
23.03.2020 21:07
Убирать агроволокно не буду, освобожу побольше места около роз)))))
lylu2506 lylu2506
23.03.2020 22:26
У меня розы растут на бывших (очень старых постройках), вернее незначительных их остатках, типа кирпичей, щебенки и им очень нравится.
Где то прочитала, что розы и вор Франции так у многих растут - на каменистой почве. Они стараются цеплятся корнями, корни работают в почве, типа трудятся...
viki-toriya viki-toriya
23.03.2020 23:11
Марина,спасибо большое!))
Я имела в виду ,что кислыми считаются торфяные почвы. Потом идут глинистые,а тяжелые и лёгкие суглинки- это уже нейтрально- щелочные. Извините,если запутала Вас)) На всякий- розочки любят слабокислую почву.
Выражение "две большие сложные собаки" очень улыбнуло)))) Я тоже желаю здоровья и сил Вам и вашей семье! И в этом прекрасном увлечении тоже!
viki-toriya viki-toriya
23.03.2020 23:24
Ольга,добро пожаловать! Вот у нас Марина как раз оттуда)
Я тоже слышала про выращивание роз на каменистой почве. Таким образом стимулируют ветвиться подвой. Те сорта подвоя,которые ветвиться не желают))
Но Вы наверное имеете в виду красивые картины зарослей роз на развалинах старинных замков?)
lylu2506 lylu2506
24.03.2020 00:20
Нееет, я такие картины не видела... Где то здесь читала, по-моему.
viki-toriya viki-toriya
24.03.2020 10:05
Понятно)) Ольга Ваш сад прекрасен, то что вы сделали просто подвиг!
viki-toriya viki-toriya
24.03.2020 12:20
При возвратных заморозках поможет полив и дождевание!) С утра полить землю тёплой водой и распылять влагу вокруг растений. Образование ледяной корочки желательно! Теплоемкость воды больше,чем у воздуха. Это спасёт ваши растения от вымерзания. Травка и цветочки ведь растут под снегом и никто не обморозился))
viki-toriya viki-toriya
25.03.2020 15:17
Про укоренение.
Размножение одревесневшими черенками.

При осенней обрезке роз перед укрытием их на зиму можно отобрать много материала, пригодного для черенкования. С отрезанных побегов удаляют листья и хранят до весны во мхе, торфе, песке при отрицательных температурах, близких к 0 градусов. Весной из перезимовавших побегов нарезают черенки длиной 10-20 см. Нижний срез делают косым, под углом 45 град., непосредственно против почки, верхний - прямым, в 3-4 мм над почкой. Все почки между верхней и нижней выламывают, чтобы на их развитие не расходовались пластические вещества черенка. Сажают черенки в конце апреля - начале мая. Для ускорения корнеобразования черенки обрабатывают раствором гетероауксина.


Гряды для укоренения одревесневших черенков делают высотой 10-15 см. Земля должна быть плодородной, влаго- и воздухопроницаемой и не содержать неразложившихся органических остатков. Черенки сажают так, чтобы над поверхностью выступали только их кончики с верхней почкой. Для лучшего укоренения над грядами устраивают укрытие из пленки. Уход за черенками заключается в поливах, которые проводят по мере подсыхания верхнего слоя земли. К началу лета (в июне) часть черенков укореняется. Внешне это выражается в быстром росте побегов. В августе молодые розы зацветают. Зимуют они в грунте при обычном укрытии. Особенно хорошо укореняются черенки плетистых, полиантовых и роз флорибунда, значительно хуже - чайно-гибридных и ремонтантных.















Размножение зелеными черенками.

Размножение зелеными черенками проводят летом с середины июня и заканчивают в первых числах августа. При более позднем черенковании молодые растения не успевают достаточно окрепнуть до наступления осени. Позднее летнее черенкование можно проводить только в том случае, если молодые розы с октября по март будут находиться при интенсивном электродосвечивании.
Немаловажным фактором, влияющим на укореняемость черенков, является относительное содержание в них углеводов и азота. Черенки с высоким содержанием азота укореняются хуже, чем содержащие меньше азота и больше углеводов. Этим, в частности, объясняется лучшая укореняемость черенков, срезанных с роз, выращиваемых в горшках. так как их ткани по сравнению с розами, растущими в грунте, обычно беднее азотом и богаче углеводами. Поэтому недопустима подкормка кустов, выбранных для черенкования, минеральными удобрениями с преобладанием азотных. Существенное влияние на укореняемость оказывают также микроэлементы, и в особенности бор. При недостатке бора черенки теряют способность образовывать корни. Желательно, чтобы растения, с которых срезают черенки, росли на незатеняемых открытых местах и обладали хорошим развитием. Их побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. поэтому срезку черенков, по возможности, надо делать в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор, черенки с привядшими листьями не укореняются.Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует тут же завернуть в мокрую полиэтиленовую пленку, при этом нужно стараться не смять листья. Черенки со смятыми листьями также не укореняются. Если необходимо в жаркое время перевезти зеленые черенки на большое расстояние, их помещают в полиэтиленовые пакеты, куда предварительно налито немного воды. Пакеты после заполнения черенками туго завязывают. В такой упаковке черенки не теряют тургор даже при облучении прямыми солнечными лучами и сохраняют жизнеспособность до двух суток. Если нет возможности посадить черенки в ближайшее время, их помещают в холодильник, при температуре от 0 до плюс 4 они могут храниться до двух недель.
Для черенкования желательно брать побеги с развитыми бутонами. Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются, у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.



Зеленые черенки нарезают длиной в два междоузлия (с тремя листьями) или в одно междоузлие ( с двумя листьями). Первый тип нарезки применяют для трудноукореняющихся сортов и черенков с короткими междоузлиями. При недостатке материала, как исключение,черенки легкоукореняющихся роз можно нарезать длиной в одно междоузлие с одним листом и почкой в его пазухе, расположенной в нижнем конце черенка.
Нарезать черенки следует только очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими, без зазубрин и помятостей. Нижний срез делают косым под углом в 45 градусов, непосредственно под почкой. Верхний - прямым, возможно дальше от почки, чтобы образовался шип. Пластические вещества шипа используются черенком на образование корней.
Если по какой-либо причине нежелательно отрезать побег для черенкования, например, когда имеется только одно растение с единственным побегом, можно пользоваться для размножения щитком с листом и почкой, срезанным с растущего побега. Щиток срезают как для окулировки, с тонким слоем древесины. Длина щитка 12-15 мм. Срезка щитка не отражается на развитии маточного растения и оно будет нормально цвести в свое время. Размножение щитком возможно только для легкоукореняющихся сортов роз. Сажать щитки необходимо немедленно после срезки и обработки среза гетероауксином.
У черенков полностью удаляются нижние листья, остальные укорачиваются наполовину. У одноглазковых черенков и щитков листья не удаляют, а только укорачивают.
После обрезки черенки обрабатывают гетероауксином и сажают на укоренение.
Черенок может существовать только в особо благоприятных условиях. Достаточно, например, не опрыснуть черенки водой в установленное время всего один раз, чтобы их погубить. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. Поступление воды в листья после отделения от материнского растения прекращается, а расход на испарение остается прежним. Чтобы испарение свести до минимума, черенки, посаженные в грунт, накрывают стеклянным колпаком, при этом необходимо притенение от прямых солнечных лучей.
Успешное укоренение невозможно без свободного доступа воздуха к нижнему концу черенка, углубленному в субстрат. Субстрат должен удерживать большое количество воды, сохраняя при этом полную воздухопроницаемость, в нем не должно быть возбудителей грибных и бактериальных болезней. В качестве такого субстрата применяют морской и речной песок, который промывают и обеззараживают. Возможно применение вермикулита. Иногда используют сосновые или еловые опилки или сфагновый мох. Они также обладают хорошей влагоудерживающей способностью, воздухопроницаемостью и легки, но, как продукты растительного происхождения, могут быть заражены патогенными микроорганизмами.
Успех укоренения черенков в открытом грунте зависит от правильного выбора места для гряд, которые должны быть надежно защищены от ветра и солнца. Почва должна быть легкая, хорошо дренированная, способная пропускать без заболачивания большое количество воды. Гряды делают очень низкие. Поверх почвы насыпают песок слоем 5 см, желательно мелкозернистый, так как он лучше удерживает влагу. Иногда песок не насыпают, а сажают черенки непосредственно в грунт. Глубина посадки 6-8 мм. Уход за черенками заключается в поливах и очень частых опрыскиваниях, количество которых зависит от погоды. В дождливые дни они не нужны, зато в ветреные и солнечные дни их может быть 10-15 в день, чтобы на листьях всегда была влага.
viki-toriya viki-toriya
25.03.2020 15:30
Размножение в саду
http://www.rosebook.ru/articles/razmnozhenie-roz/p-trannua-kak-vyrastit-izgorod-iz-roz/
viki-toriya viki-toriya
25.03.2020 19:55
Использование луковой шелухи.
Ведро до середины наполняют шелухой, затем до краев заливают горячей водой, закупоривают, настаивают 2 суток. Готовый состав процеживают, перед использованием разводят в воде (1:2). Он прекрасно справляется с полчищами зеленой тли.
Отвар на основе луковой шелухи применяют для защиты растений от большинства вредителей, как-то: тли, плодожорок, гусениц, паутинных клещей, долгоносиков, капустниц и проч.

Написать комментарий

Добавлять комментарии могут только авторизированные пользователи. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь.
Rambler's Top100